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A. Lange & Söhne 1815 Rattrapante Perpetual Calendrier Handwerkskunst, et 4 modèles en bleu

Si vous ne connaissez pas l'allemand et vous avez à prononcer A. Lange & Söhne 1815 Rattrapante Perpetual Calendar Handwerkskunst bien et sans tituber, je vous invite à dîner. Handwerkskunst doit être l'un des mots les plus difficiles à prononcer en allemand, avec 555 (Fünfhundertfünfundfünfzig) et matchbox (Streichholzschächtelchen) . Et pourtant, sa prononciation presque inaccessible sert à identifier les métiers d'art, qui à Lange sont, comme tout ce qu'ils font, la pure beauté.

Depuis 2011 Lange a présenté presque chaque année un modèle Handwerkskunst: il a commencé avec le Richard Lage Tourbillon "Pour le Mérite", continué avec le Zeitwerk, en 2013 et 2014 étaient deux Lange et en 2015 un 1815. L'année dernière il n'y avait pas de modèle ( à moins que je me trompe), cette bête brune de -alemana et l'horlogerie mondiale, mais le traitement de beauté (beauté encore plus pour compenser pour cette année semble moyenne): A. Lange & Söhne Perpétuel 1815 Rattrapante Handwerkskunst , qui soit dit en passant pour lutter contre le numéro un sur la liste des montres avec des noms plus longs.

Il s'agit d'une montre importante: 41,9 mm de diamètre et 15,8 mm de hauteur ne passent pas sur le dos d'un poignet, mais comme toujours à Lange la montre doit être bien manipulée au poignet (j'adorerais le vérifier en personne, le vérité). L'étui est en or blanc, poli miroir mais avec l'équateur du boîtier satiné. Comme son nom l'indique, c'est un calendrier perpétuel qui sert également de chronographe rattrapante (ou fraction de seconde). Ceci est fait grâce à un calibre -L 101.1- spécialement développé à cet effet. Autrement dit, ce n'est pas un calendrier auquel un module de chronographe a été ajouté. Est-ce à Lange, puisqu'ils font quelque chose, ils le font comme il se doit. Et ils sont sortis avec un mouvement de 631 pièces.

Le A.Lange & Söhne 1815 Rattrapante Calendrier perpétuel Handwerkskunst ressemble à une horloge différente de la rattrapante perpétuelle apparue en 2013 (qui a d'ailleurs remporté deux prix au Grand Prix de Genève de l'Horlogerie). C'est grâce à la décoration délicate mais frappante du cadran. La phase de la lune étend son influence à travers la sphère d'or blanc, qui est maintenant remplie d'un ciel gravé à la main. Sur elle est appliquée une glaçure bleue iridescente qui fait briller encore plus cette myriade d'étoiles.

C'est la première fois que Lange utilise les techniques de gravure et d'émaillage, et le résultat est fantastique. Le guilloché circulaire des sous-sphères est dans cette montre encore plus perceptible et les chiffres romains semblent nager dans l'infini. Et, en termes de lisibilité, c'est encore mieux à cause du contraste. Et cela, bien que l'horloge soit très complexe et pleine d'informations, la lecture était déjà excellente. Si nous tournons l'horloge, nous nous rendons compte que A. Lange & Söhne 1815 Rattrapante Perpetual Calendar Handwerkskunst est une montre "officielle", avec une couverture arrière, qui sert Lange pour donner un autre type d'artisanat. Au centre apparaît la déesse Luna, matérialisée grâce au bas-relief et à la technique du tremblement , que nous avons déjà expliquée dans la présentation du 1815 Tourbillon Handwerkskunst . Il est entouré d'un anneau d'émail bleu avec des nuages ​​bas-reliefs.

Si nous soulevons le couvercle (ce qui ne me rend pas très ennuyeux), nous voyons que le calibre a également passé entre les mains de l'artisan décorateur. Bien que la décoration soit l'habituelle des calibres de Lange, les pièces relatives au chronographe sont ornées de tremblements et de bas-reliefs. Si le calibre était déjà fascinant en soi, le voir maintenant est un vrai festin.

Disons enfin que le A.Lange & Söhne 1815 Rattrapante Perpetual Calendar Handwerkskunst est une édition limitée de 20 unités avec un prix de 290 000 euros . C'est 90 000 euros de plus que la version standard.

Lange a présenté le Handwerkskunst à Florence, et a profité du slipstream de l'événement pour introduire quatre horloges déjà existantes avec des sphères complètement bleues. Ce n'est pas que Lange fasse partie de ceux qui suivent les modes - bien au contraire - mais il est également vrai que les sphères bleues sont très populaires et seront sûrement très bien reçues par les amateurs de la marque.

Boîtier en or blanc de 38,5 mm de diamètre. Le fleuron de Lange et déjà une icône de l'horlogerie mondiale. Sauf indication contraire, son prix serait comme la liste, 31 700 euros .

Le Daymatic est la version automatique de la Lange 1, qui se distingue par la position miroir des éléments de la sphère, sauf dans un détail: au lieu de la réserve de marche, elle indique le jour de la semaine. Oh, et pour avoir un traitement Super-LumiNova. Le prix, 38 700 euros.

Le petit modèle de Saxonia, avec 35 mm de diamètre. Il pourrait être considéré son modèle d'entrée dans la marque, bien que son diamètre le réduise pratiquement aux montres des femmes. Si rien ne change, son prix sera de 15 000 euros .

Avec un diamètre de 38,5 mm et un mouvement automatique, cette Saxonia est plus polyvalente que son petit frère. La boîte est en or blanc, et son prix ne devrait donc pas être différent de 23 200 euros .

Gardez à l'esprit que, bien qu'aucune des quatre montres ne soit une édition limitée en nombre, c'est dans le temps, car une seule année sera fabriquée. Donc, dépêchez-vous. Plus d'informations sur .

Nouveau Roger Dubuis Excalibur Aventador S, première montre de la collaboration officielle avec Lamborghini

Roger Dubuis est le nouveau partenaire officiel de Lamborghini, et pour célébrer la fabrication lance le Roger Dubuis Excalibur Aventador S en deux versions et avec un tout nouveau calibre.

C'est une excellente nouvelle pour Roger Dubuis. Être le partenaire officiel d'une marque comme Lamborghini, dont le nom unique est une source d'inspiration pour tous les fans du moteur le plus extrême, est un énorme pas en avant pour la fabrication. Jusqu'à présent, le partenaire horloger du constructeur automobile était Blancpain , mais le partenariat a pris fin en 2016

Il y a quelque chose d'important sous les lumières qui éclaire une association comme celle-ci, et elle ne devrait pas passer inaperçue: toute association avec le monde de la course automobile coûte très cher. Une présence comme celle de Roger Dubuis avec le "Lambo" entre clairement dans le monde des 7 chiffres. Il peut dépasser les 10 millions d'euros par an, en fonction de l'intensité et de la rigueur de la collaboration (en l'occurrence, le nouveau-né). L'effort n'est pas trivial, cela nous permet donc de supposer que la fabrication est en bonne santé financière. Ce n'est pas habituel ces jours-ci, donc vous devez féliciter (et féliciter) pour cela.

Une association de cloches de ce type a mérité une célébration en mode, qui dans ce cas s'est matérialisée dans le nouveau Roger Dubuis Excalibur Aventador S. Et pour le rendre encore plus significatif a développé un calibre complètement nouveau, inspiré par le moteur Aventador S et dans le nouveau Super Hurricane EVO Trophy, qu'il a baptisé "Duotor".

Le calibre Duotor se distingue notamment par les barres de suspension du moteur qui reproduisent le principe du squelette astral de Roger Dubuis, créant un contraste avec le reste du mouvement, comme si le «capot» du moteur était transparent. En imitant le positionnement longitudinal pour une meilleure performance des moteurs Lamborghini, le double volant s'incline à 90 degrés, se soutenant et étant mis en valeur par des supports ayant la forme de l'ensemble triangulaire de la suspension de la roue. Les roues directrices sont régulées indépendamment et se déplacent à des vitesses différentes. Un différentiel (comme dans les voitures) les relie et compense leur mouvement. Pour les adeptes de la marque, ce Duotor vous rappellera immédiatement le célèbre Quator .

Mais il y a plus: le Duotor intègre un remontoir d'égalité (pour la première fois chez Roger Dubuis) qui fait avancer les secondes par sauts toutes les secondes, au lieu de continuellement. C'est la complication connue comme deuxième mort, l' une des plus difficiles et pourtant les moins appréciées, dirais-je. Ou moins connu. C'est-à-dire qu'une fois de plus Roger Dubuis sait surprendre avec le maximum de technologie et une présence peu commune. Et souvenez-vous qu'il porte toujours le Cachet du Poinçon de Genève.

Les Roger Dubuis Excalibur Aventador S sont disponibles en deux variantes, avec un diamètre de 45 mm et une hauteur de 14,05 mm. L'un d'entre eux, avec des accents jaunes (connu sous le nom de Giallio Orion , Orion jaune), est fait de carbone multicouche. C'est une édition limitée de 88 pièces. Pour sa part, la version orange ( Arancio Argos ) est faite avec un carbone spécial et spécifique, car il est utilisé uniquement par Lamborghini dans certaines parties du véhicule.

Ils vont être cinq ans de collaboration officielle et, sachant comment est la fabrication et leur désir d'aller toujours plus loin, nous sommes sûrs de voir des montres super excitantes. Plus d'informations sur RogerDubuis.es .

Au poignet: Zenith Heritage 146

Zenith a traversé des années convulsives dans lesquelles il craignait même sa disparition. Cependant, il semble qu'en 2017 il prend un nouvel élan sous la direction de Julien Tornare, que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps . Ce n'est pas que tous les problèmes sont résolus, encore moins, il y a beaucoup de travail à faire et dans la situation douteuse où l'industrie est toujours là, il n'y a pas d'avenir garanti. En fait, dans aucune industrie n'est garanti l'avenir, mais dans l'horloger bien sûr, non.

Mais la collection présentée à Baselworld 2017 a fait beaucoup de bruit parce qu'ils commencent à voir des choses intéressantes qui peuvent donner du jeu à la fabrication. L'un d'eux est le nouveau Zenith Heritage 146, qui montre à quel point un bon design peut être actuel même s'il a plusieurs années.

L'Heritage 146 porte dans le calibre El Primero, l'un des premiers chronographes automatiques apparus en 1969, et le seul qui se déplaçait à une fréquence de 5 hertz, soit 36 ​​000 alternances par heure. Depuis, El Primero est une icône. Tout bon horloger a ou veut en avoir un.

En effet, en 2016, Zenith a présenté l'Elite Chronograph Classic avec le calibre El Primero, mais c'est l'Heritage 146 qui a la saveur la plus vintage. C'est parce qu'il utilise la même boîte que l'original El Primero, avec la référence A386. Il mesure 38 mm de diamètre et 12,45 mm de hauteur et combine la partie supérieure des poignées satinées avec des surfaces polies. La bande polie qui va d'une poignée à l'autre est particulièrement bien faite. Il donne une touche d'élégance et adoucit ses formes angulaires.

Les boutons du chronographe sont à piston, comme il sied à un modèle vintage, et c'est un plaisir de les appuyer. Il y a peu à ajouter à ce que nous savons déjà du calibre El Primero. Il est agréable de voir à travers le verre saphir comment la roue à colonnes et l'embrayage horizontal s'engagent. De plus, comme la boîte ne mesure que 38 mm, le calibre remplit tout l'espace disponible et augmente la sensation d'un instrument mécanique, un outil créé pour un travail acharné. Et il y a aussi le rotor caractéristique de ce calibre, avec son étoile centrale qui le rend reconnaissable à première vue. Pour compléter le travail, le calibre a une autonomie de 100 heures, 100 mètres étant les mètres auxquels la montre peut être immergée sans problèmes d'eau.

Mais si la montre est belle à l'intérieur, c'est beaucoup plus dans la sphère. Il est disponible en deux couleurs, bleu marine et marron. Comme la décoration est faite de rayons de soleil, les tons des couleurs varient en fonction de la lumière, de sorte que vous pouvez passer un bon moment à les regarder. Il a une configuration de deux sous-sphères: celle des petites secondes à 9 heures est complètement 60, et ça a l'air génial. Sur la droite est le compteur de 30 minutes.

Comme il n'a que deux sous-sphères, le résultat est très élégant, au point que la montre peut parfaitement passer comme une montre, même s'il s'agit d'un chronographe. C'est une montre qui ne passe pas inaperçue. Vous aimez le mettre et aimez ceux qui le voient.

Comme sa mesure est si discrète, c'est une montre qui s'adapte bien à n'importe quel poignet. Pour moi, j'aime les montres un peu plus grandes, ce Zenith Heritage 146 me fascine. Le prix des deux versions est de 6 900 euros . Plus d'informations sur Zenith.es .

Back in Black: le nouveau Piaget Polo S. Live photos et prix

Cette année 2017 est pour Piaget l'année Altiplano. Pas beaucoup de marques peuvent montrer une montre qui a été sur le marché pendant 60 ans sans avoir changé son essence et, plus important encore, être le best-seller absolu. Cela montre que lorsque vous avez un de ces dessins touché par la main d'Aglaia, la déesse de la créativité, sa longévité est assurée (et donc ses ventes, si nous sommes pragmatiques).

Pour célébrer ces 60 ans, Piaget a lancé quelques nouveaux modèles d'Altiplano, dont certains ont été portés à Hours and Minutes. Les célébrations ont commencé avec deux modèles de cadran bleu , un apéritif magnifique et parfait présenté en décembre qui a anticipé ce qui allait être l'année. Puis, au SIHH 2017, nous avons vu une série de modèles dont je soulignerais ces trois vrais goodies .

En raison de l'ampleur de la célébration de l'Altiplano, les nouvelles versions de la Piaget Polo S ont traversé la foire de Genève. En fait, à ce moment-là, ils m'ont dit qu'il n'y avait même pas de plans pour les communiquer comme lancement. Cette prétention de Piaget est admirable pour le peu vu, car les marques ne laissent pas passer un simple changement de couleur sans l'annoncer. Mais c'est encore plus surprenant dans ce cas, car le Polo S est une nouvelle collection et a donc besoin de toute la communication qu'il peut avoir.

Parce que le Piaget Polo S est né en 2016, et en Heures et Minutes, nous avons célébré la naissance avec un article avec des photos et des vidéos en direct . Maintenant que j'y pense, au final toute la controverse sur son design s'est limitée au moment de son lancement et ce qui reste vraiment est, comme je l'ai dit à l'époque, une montre attrayante et moderne avec sa propre personnalité. Et si c'était un test de plus, c'est comme ça: à quel point tu sens la robe.

Ce que Piaget a fait est de recouvrir la lunette avec un traitement ADLC . J'ai déjà expliqué quelque part qu'en fait l'ADLC est une version du DLC développée spécifiquement pour les articles de luxe. DLC signifie Diamond Like Carbon (c'est-à-dire, carbone dur comme le diamant). Le A vient d'Amorpho, par l'arrangement chaotique des fibres de carbone qui lui donnent encore plus de dureté et de force. L'avantage de tous les DLC est qu'ils peuvent être polis ou satinés. Piaget a brossé le devant de la lunette et a gardé poli pour refléter le chant (comme dans l'original Polo S). C'est une combinaison parfaite pour le rendre encore plus élégant.

Les Piaget Polo S n'ont pas de problèmes pour coloniser les poupées car le diamètre de la boîte - dans les deux versions - est de 42 mm, tandis que la hauteur n'est que de 9,4 dans les trois mains et de 11,2 mm pour le chrono. Mais c'est qu'avec ce costume noir la montre semble plus petite, surtout parce que la chemise est aussi noire. La sphère en argent, avec les index et les aiguilles en argent, a autant d'impact visuel que celle que nous avons vue l'année dernière en bleu. Si pas plus, même.

De plus, les montres ont refusé de se passer de leur esprit sportif (le Polo est un sport!) Mais sans endommager leur élégante plante, elles se sont donc limitées à l'indiquer en trempant le bout de l'aiguille centrale dans un rouge presque grenat. Il n'en faut pas plus pour obtenir le résultat désiré. Et bien sûr, les mouvements sont ceux qui ont été créés lors de la présentation de la collection: 1110P pour les trois aiguilles et 1160P pour le chrono.

Pour compléter l'ensemble, un bracelet en cuir noir. Comme il faut . Mais Piaget ajoute un bracelet en caoutchouc à la montre, ce qui est une belle touche. Et logique, car il faut se rappeler que la montre est hermétique jusqu'à 100 mètres. En outre, la sangle est courbée à l'articulation entre les poignées, de sorte qu'il est très confortable sur le poignet. Regardez à quel point la lunette polie qui court de l'horloge du bord d'une poignée à l'autre, en bordure de la carrura.

J'ai déjà dit quelque part que la façon dont vous avez organisé vos collections de montres sur le web n'est pas la meilleure car elle mélange les modèles, ce qui réduit leur visibilité. Particulièrement dans la section "Black Tie Watches", vous ne savez pas ce que c'est jusqu'à ce que vous l'ouvriez. Mais il y a quand même quelque chose que Piaget fait bien, et qui le fait depuis un certain temps: vous pouvez acheter des montres depuis votre site web . Et ils vous donnent aussi un téléphone si vous voulez consulter quelque chose, un service fondamental quand on parle d'articles de luxe.

Les Piaget Polo S en noir sont des séries limitées à 888 unités. C'est un clin d'œil au marché de l'Est, où 8 est un chiffre chanceux (nous avons vu un autre exemple ici ). Les montres sont maintenant disponibles sur le site de la marque, et elles sont moins chères que les versions originales. Les trois aiguilles ont un prix de 10 500 euros . Pour sa part, le chronographe a un prix de 14.200 euros . Dans les deux cas, la réduction de prix est de 500 euros. La vérité est que, en regardant les modèles de l'année dernière et ceux de celui-ci, la version que j'aime le plus est celle avec trois aiguilles. Surtout la sphère bleue et est noire. Mais celui que vous choisissez vous prenez un relojazo. Plus d'informations sur Piaget.es .

Tissot Everytime Swissmatic: des montres mécaniques pour moins de 400 euros

À mon avis, l'un des gros problèmes qui a ébranlé l'industrie horlogère suisse est son abandon des jeunes lorsqu'il s'agit d'offrir des montres mécaniques. Souvent, il n'y avait pas d'autre choix que d'acheter une montre à quartz ou d'acheter une montre de plus de mille euros. Ici on parle presque toujours de montres de plusieurs milliers d'euros avec une normalité totale, mais la vérité est que la plupart d'entre nous pensent dépenser plus de 200 euros sur un accessoire, ce qui nous fait au moins bien y réfléchir.

Heureusement, la montre a une auréole de prestige pour justifier de dépenser plus d'argent sur son achat, car elle est considérée comme une sorte d'entrée dans un stade plus élevé de présence personnelle; C'est un élément qui en dit long sur qui le porte. Ou du moins c'est pour ceux qui ont 30 ans et plus. Les jeunes d'aujourd'hui ont pratiquement perdu cette notion, ou s'ils l'ont, c'est vers les personnes âgées; ils ne le reconnaissent pas comme une nécessité pour eux.

Donc, pour les simples citoyens, les jeunes, je veux dire, avoir à prendre plus de 1000 euros pour acheter une montre mécanique va dans la zone compliquée, car la pièce doit avoir suffisamment d'arguments pour justifier le déboursement. Cependant, il y a toujours eu une bonne réponse lorsque les prix sont abordables. Dans ce Seiko et Orient ont pu faire très bien car ils offrent des montres fantastiques, avec des calibres de fabrication et d'excellentes finitions et souvent pour moins de 300 euros. Ou, si nous nous concentrons sur l'industrie suisse, Certina a bénéficié pendant des années de la faveur du public avec ses montres DS et DS 1 , considérées par les fans comme des montres parfaites pour son bon rapport qualité-prix: la DS 1 Powermatic 80 n'a pas atteint les 700 euros. Mais pendant presque une décennie, les horlogers ont semblé se soucier seulement des professionnels avec la possibilité d'acheter au moins un GMT. Le problème est que si vous n'êtes pas éduqué depuis le début de la culture de l'horloge, en vieillissant, vous n'en avez probablement pas besoin. C'est ce qui a conduit au dépeuplement des montres-bracelets: les jeunes ne le considèrent pas comme un outil nécessaire. Ils préfèrent se vanter de mobile que l'horloge. Swatch, comme toujours si innovant, s'en est rendu compte et a lancé en 2013 Sistem51 , ainsi dénommé car le calibre mécanique automatique ne comptait que 51 pièces. La montre a suivi tous les paramètres de Swatch: fabriqué en plastique, multicolore, abordable (140 euros). En 2016, il lance la Swatch Sistem51 Irony , qui comprend une boîte en acier et coûte un peu plus: à partir de 175 euros.

Maintenant Tissot a poussé l'idée plus loin avec Tissot Everytime Swissmatic. Heureusement, Tissot a amélioré la qualité de la proposition de Sistem51 en termes de raffinement des produits. Mais surtout, la boîte a changé: le Sistem51 utilise le même qu'il utilise depuis les années 90 et que, lorsque le matériau est en acier, il est inconfortable car le poids accentue sa forme (ce qui n'est pas le plus ergonomique).

Le Tissot Everytime Swissmatic est en acier 316L, ce qu'on appelle chirurgical car il est hypoallergénique. Il fait 40 mm de diamètre, donc à l'exception des poignets très fins, vous trouverez un bon logement. La hauteur de la boîte est de 11,6 mm et a des poignées bien conçues. L'ensemble est poli miroir et biseauté, de sorte qu'il n'y a pas d'angles abrupts.

Mais la boîte est invisible quand nous avons l'horloge allumée et nous la regardons, car elle n'a pratiquement pas de lunette. Donc ce que nous voyons est tout cristal - le saphir, d'ailleurs - et la sphère, ce qui le rend plus grand que ce qu'il est. Surtout le modèle à cadran blanc, bien sûr. L'ensemble a un look très BauHaus, avec un design minimaliste et sobre

Il y a deux choses que j'aime dans la sphère et dans lesquelles il est évident que Tissot cherche toujours à donner de la qualité: les index sont appliqués, ce qui est apprécié parce qu'il donne plus d'emballage à la sphère. Les mains sont de type index, qui se distinguent en étant minces à la base et élargies ensuite. C'est une touche des années 60 et cela lui donne une énergie qui le rend moins sérieux.

Le calibre Swissmatic, comme Tissot l'a appelé, dispose d'une réserve de marche respectable de 75 heures et, avec le rotor satiné, d'une présence plus qu'acceptable. Mais quelle est la précision? Je n'ai pas fait de mesures, mais l'autre jour je parlais au propriétaire d'une usine d'horlogerie haut de gamme et il m'a dit qu'il en avait un. Il m'a dit qu'il ne le portait pas (il ne manquerait pas, qu'on le verrait en porter un), mais qu'il a fait des tests sur différentes positions de l'horloge et que son comportement était «étonnamment bon». Je lui ai demandé s'il faisait une blague et il a confirmé que non, c'était vraiment très bien. Eh bien, je vais le laisser là.

Les Tissot Everytime Swissmatic sont offerts avec une sangle en tissu, avec un bracelet en cuir (celui que nous voyons ici) et avec un bracelet en acier de style antique, avec la construction "grains de riz". Si vous me demandez, la vérité est que le bracelet est décevant: il est extraordinairement fin, il a l'air fragile et la luminosité ne favorise rien. Et je suis surpris, vraiment, quand vous pouvez par exemple vous acheter une montre Mr. Jones comme celles que j'ai montrées ici qui valent moins mais qui ont un bien meilleur Milanais que ce bracelet. Sans parler de l'Apple Watch, qui devrait être la référence de l'industrie suisse. Même ainsi, les montres ont une garantie internationale de deux ans, un détail important pour générer la confiance dans le consommateur. Les prix du Tissot Everytime Swissmatic sont bien sûr tentants: avec le bracelet NATO et le bracelet en cuir, le prix est de 395 euros , alors que pour le bracelet, le prix est de 450 euros .

Le Tissot Everytime Swissmatic est un pas dans la bonne direction, et la capacité de Tissot à réaliser une large gamme de designs les place dans une excellente position pour la course longue distance qui commence maintenant. Et ne perdez pas de vue le fait que les modèles suisses sont beaucoup plus attrayants sur notre marché que les Orientaux, qui manquent toujours de passion à mon avis. Les montres sont maintenant disponibles dans la boutique en ligne de la marque et dans les boutiques de la succursale. Plus d'informations sur Tissot.es .

Breguet Classique Phase de Lune 7787: pure beauté classique

Je pense avoir déjà commenté quelque part que Breguet possède huit collections de montres, dont quatre ont des noms qui mentionnent l'histoire de la fabrication ( Tradition , Classique, Classique Complications et Patrimoine). Sans oublier qu'une autre des collections, Reine de Naples , a aussi une origine historique et les horloges de la dernière collection, la Haute Joaillerie, est basée sur la forme de la Reine de Naples. Et est-ce que cela vous appelle Breguet le poids de l'histoire est énorme.

Et aussi sans complexes. Il y a beaucoup de marques qui font appel à l'histoire plus comme un outil de marketing que comme une fondation authentique, donc s'il y a une marque qui peut vraiment revendiquer ce passé éclairé, c'est sans doute Breguet. Et il arrive que son travail dans leurs montres soit si bon que, tout en étant absolument classique, ils soient étrangement modernes. Eh bien, étrangement, ce n'est pas le bon mot. Les Trois Grâces de Boticelli ont été peintes en 1482 (c'est-à-dire dix ans avant la découverte de l'Amérique) et je ne pense pas que quiconque puisse dire qu'elles ne sont pas parfaitement contemporaines. C'est parce que la beauté classique est toujours en vigueur, et c'est pourquoi les montres Breguet le sont aussi.

Cette Breguet Classique Phase de Lune 7787 n'est pas une nouveauté car elle existait déjà en or rose. Maintenant, il est lancé en or blanc, une variante qui a de nombreux adeptes. En effet, bien qu'il soit généralement plus cher (car le palladium est utilisé dans sa composition), il est également plus discret. À première vue, il pourrait être confondu avec l'acier, de sorte que les pièces passent inaperçues. La boîte est absolument classique dans sa rondeur. Et je promets de ne pas dire plus de fois une variante du mot "classique", car c'est un truisme redondant.

Comme toujours à Breguet la carrura a une strie fine, dans ce cas séparée par le correcteur de la phase lunaire qui lui donne son nom. Les poignées sont aussi très classiques, très droites, comme toujours dans la fabrication. Cela signifie que même si le diamètre est de 39 mm, la montre semble un peu plus grande, car il faut plus d'espace sur le poignet jusqu'à ce que la sangle commence à tomber. De plus, comme d'habitude, les goupilles des poignées sont vissées.

Mais il n'est pas en danger d'être confondu avec une grosse horloge, bien sûr. Puisque la lunette est clairsemée, la sphère semble plus grande. Ce qui est très pratique car il y a quelques petites choses qui s'y passent, et vous avez besoin d'espace pour les montrer sans les empiler. C'est une sphère faite avec de l'émail Grand Feu , qui garantit que la brillance blanche ne dévaluera pas avec le temps. Si vous voulez en savoir plus sur le long processus de création des sphères à l'émail grand feu, vous devez lire ma visite à la Manufacture Ulysse Nardin .

L'émail aide à cacher la signature secrète de la fabrication. Il est seulement apprécié si la lumière frappe un certain angle sur la sphère, de sorte qu'il passe généralement inaperçu. Dans la photo suivante, vous pouvez voir. C'est dans la ligne que se joint la signature de Breguet au numéro 3. Entre la vis centrale et la réserve de marche. La meilleure chose à voir est d'ouvrir la photo dans un nouvel onglet. Chance

Mais la signature n'est qu'un détail mineur parmi une telle beauté délicate. Toutes les mains sont en acier bleuté. Les temps sont bien sûr connus sous le nom de pomme évidée "Breguet" ( pomme creuse ). L'aiguille des secondes centrale a un long contrepoids, héritier de la montre de poche et balaie fièrement le cadran entier. Sa finesse est la même que celle de la main de réserve de marche. Les deux aiguilles sont merveilleusement composées, avec un profil incurvé qui émet des flashs bleutés.

Les indications de l'âge de la lune et de la réserve de marche sont marquées d'un goût singulier. Tout est délicat, mais sans être puant ou affecté. Il en va de même pour les chiffres Breguet, entourés à leur tour d'étoiles à six pointes qui créent des minutes et des fleurs de lis qui marquent les heures (sauf dans les points cardinaux). Tout est si équilibré! Cela me rappelle le jeu d'ouverture du hautbois et de la clarinette au début de la Sérénade n ° 10 pour bémol majeur de Mozart (il est ici ), qui d'ailleurs était un contemporain de Breguet - bien qu'il soit mort beaucoup plus jeune.

Le calibre de fabrication 591 DRL apparaît à l'intérieur de la montre. Comme beaucoup d'autres, le mouvement est basé sur l'ancien Longines L990 / Lemania 8815, qui vient des années 70. A ce propos, ils ont été les premiers calibres industriels qui ont bougé à 4 hertz. Mais bien sûr, Breguet l'a reconverti pour avoir une opération beaucoup plus fiable et précise. Integra, par exemple, un échappement sicilien et un volant ajustable en 6 positions, rien de moins .. La décoration est fantastique, et comme toujours met en évidence la masse oscillante et son travail guilloché fait à la main.

La montre est complétée par un bracelet en alligator fini par un pliage simple mais très bien décoré. La peau a un toucher fantastique et l'épaisseur exacte pour lui donner de la fermeté sans soustraire l'élégance.

Le Breguet Classique Phase de Lune 7787 est maintenant disponible au point de vente, et a un prix de 29 700 euros. C'est 500 euros de plus que la version en or rose. Je paierais cher.

Parmigiani Tonda Chronor Anniversaire: photos et prix

En 1974, Michel Parmigiani est un jeune diplômé à une époque où l'industrie horlogère est confrontée à une crise sans précédent, provoquée par l'afflux de mouvements à quartz en provenance d'Asie. En l'espace d'une décennie, la «crise du quartz», comme on dit, provoque la destruction de 90 000 emplois et laisse de nombreuses régions touchées. L'activité horlogère disparaît même du Val de Travers. Dans ce contexte, Michel Parmigiani décide d'ouvrir son propre atelier à Couvet en 1976 et se consacre à l'horlogerie traditionnelle et à la restauration. "Quand vous avez travaillé sur des merveilles du passé qui appartiennent à l'héritage de notre civilisation, comme j'ai eu l'occasion de le faire, vous ne pouvez pas simplement croire que l'horlogerie traditionnelle va mourir comme ça", a-t-il dit plus tard. Grâce à la restauration, il vit en 1980 la rencontre la plus décisive de sa carrière, celle qu'il a avec la famille Landolt. Héritière du groupe pharmaceutique Sandoz (aujourd'hui Novartis), la famille Landolt possède l'une des plus impressionnantes collections de montres de poche et automates suisses, la collection Maurice-Yves Sandoz. À cette époque, Effrène Jobin, conservateur du Musée de l'horlogerie du Locle, est en charge de la restauration de ces œuvres exceptionnelles. Comme il va prendre sa retraite après peu de temps, il cherche un successeur. Et il décide de présenter Michel Parmigiani à la famille qui, convaincue, accepte de lui faire confiance avec sa collection.

Au fil des années, la famille découvre le talent de Michel Parmigiani en tant qu'horloger et sa connaissance des métiers de la décoration artistique et tissent une relation d'amitié et de confiance. Pierre Landolt encourage Michel Parmigiani à quitter le petit espace de son atelier et à se lancer dans un projet plus ambitieux: créer sa propre marque. Parmigiani Fleurier est née en 1996.

Peu de temps après la Fondation de Famille, Sandoz décide qu'une marque authentique doit non seulement concevoir des mouvements, mais aussi les fabriquer, c'est-à-dire produire tous les composants respectant la bonne facture si importante pour l'entreprise. Grâce à une série d'acquisitions de fournisseurs de petite qualité, les fabricants de composants, de boîtes et de sphères se rencontrent rapidement. L'entité constituée commence à faire ses propres évasions, ce que très peu de maisons horlogères font. En moins de six ans, les départements de la division, désormais regroupés sous le nom de "Parmigiani watch division" *, permettent à Parmigiani Fleurier de contrôler toute la production, depuis les plus petits composants jusqu'à l'assemblage final qui donne la vie à l'horloge. Grâce à cette structure unique, Parmigiani Fleurier a présenté six collections et 33 calibres développés en interne en 20 ans d'existence.

L'année dernière, l'usine a fêté ses 20 ans et, pour célébrer, elle a lancé le Parmigiani Tonda Chronor Anniversaire. A première vue c'était un chronographe de plus, mais non: il s'agit en fait d'un chronographe rattrapante ou fraction de seconde, qui permet de mesurer deux petites heures en même temps. Mais aussi le calibre PF361 a été développé à partir de zéro et est l'un des rares exemples de mouvement de chronographe intégré, qui est également rattrapante et a une bonne date.

De plus, il passe à 5 hertz, soit 36 ​​000 alternances par heure. C'est un véritable exploit: je ne me souviens pas d'un calibre de fabrication de ce niveau de prix à cette fréquence de fonctionnement en ce moment. L'un des calibres intégrés les plus difficiles à faire est précisément le chronographe, et la difficulté est encore plus grande si elle a la fonction de fraction de seconde. Par conséquent, l'ajout de la haute fréquence (et 65 heures de réserve de marche, en passant) est vraiment louable. En outre, comme toujours chez Parmigiani, le calibre - or - est vaste et méticuleusement décoré, avec un beau satin et tous les coins biseautés. Une joie

Le Parmigiani Tonda Chronor Anniversaire en question a le boîtier en or blanc et le cadran bleu, en émail Grand Feu . Il a 42.10 mm de diamètre et 14.6 mm de hauteur, donc c'est une montre importante. La hauteur est due en grande partie au calibre, qui est de 8,5 mm. Ces ponts de hauteur et de squelette remarquables sont ce qui lui donne cette profondeur et cette richesse de détails.

La sphère est à la fois sobre et saisissante. Sobre à cause de la disposition classique des éléments mais frappant pour la couleur, qui s'incline plus vers l'indigo que vers le bleu foncé. C'est une couleur frappante mais pas ostentatoire, et en fait elle réduit l'impact de la taille de la montre, en soi moins que le modèle de l'année dernière, car l'or blanc contribue également à le rendre plus petit. A midi il y a une grande date classique qui ressemble à celle de Lange, à la fois pour sa construction et pour la police utilisée pour les chiffres. A neuf heures et trois heures, les registres de 12 heures et 30 minutes apparaissent respectivement, tandis que les petites secondes sont logées à 6 heures. c'est-à-dire que la numérotation de la sous-sphère est formée en deux demi-cercles superposés: de 0 à 30 sont indiqués par la petite section de l'aiguille et de 30 à 60 par le pôle long. Un bon moyen de ne pas recharger la sphère Parmigiani Tonda Chronor Anniversaire, car elle possède également un tachymètre qui traverse l'extérieur.

Et c'est pour éviter de saturer la sphère que les index pyramidaux sont petits. Ils localisent bien la lecture et ne fatiguent pas l'œil avec plus d'informations que nécessaire. Et les mains, imprégnées de Super-LumiNova, ont la forme habituelle dans les montres Parmigiani.

Je ne veux pas mentionner la forme des poignées et les boutons du chronographe: ils ont un beau design qui rappelle les gouttes d'eau. Il est difficile de styliser les poussoirs pour réduire la charge de l'élément sportif, mais dans le cas de la Parmigiani Tonda Chronor Anniversaire c'est très réussi. La couronne intègre le bouton de la rattrapante, décoré du logo de la maison. Enfin, la montre est complétée par un bracelet en cuir de crocodile créé par Hermès.

Le Parmigiani Tonda Chronor Anniversaire a été sélectionné pour le Grand Prix de l'Horlogerie à Genève dans la section Chronographes, et à mon avis, c'est un candidat plus que sérieux pour remporter le prix. Bien sûr, techniquement, c'est le plus complexe, de loin. Il est lancé dans une édition limitée de 25 unités avec un prix unitaire de 128 600 euros .

Nouveau Vacheron Constantin Historiques Triple Calendrier 1942 et 1948

La collection Historiques est probablement l'une des moins discutées par Vacheron Constatin car de nombreux modèles ne sont pas publiés. En ces temps c'est quelque chose d'extraordinairement rare car nous n'arrêtons pas de voir dans de nombreuses marques des rééditions de vieux modèles. Même les caractéristiques de plusieurs horloges anciennes sont mélangées et confèrent une légitimité comme si elles étaient vraiment un modèle qui existait et qui revient maintenant à la vie.

Par conséquent, cette VC est tellement contenue et ne s'engage pas dans la falsification de son fonds historique pour dessiner des modèles d'intérêt chrématistique pur est franchement louable, et ne fait qu'assurer sa position centrale dans le retrablo des grandes maisons horlogères. À mon avis au moins.

Référence 4240 a été lancé en 1942 et est maintenant un objet de collection très recherché, car il a été produit en très petites quantités. C'était une montre avec une boîte de 35 mm de diamètre décorée de triple bocel et poignées "cornes de vache" (comme ce merveilleux chronographe ). La montre a été faite en or jaune et rose, mais aussi en acier.

Le boîtier en acier du nouveau Vacheron Constantin Historiques Triple Calendrier 1942 est parfaitement actuel (40 x 10,35 mm), mais conserve toujours le même charme que l'ancien. En fait plus, car une montre 35mm est maintenant trop petite, alors que 40 est parfait pour tout le monde. Il conserve cependant la même décoration de la carrura et des poignées, ce qui lui confère une personnalité unique.

Le cadran argenté a une finition satinée sunburst, avec des chiffres arabes pour les heures peintes en noir, tandis que l'aiguille des minutes est peinte en bleu foncé ou bordeaux. À l'intérieur, le calibre manuel 4400 QC passe à 4 hertz, ce qui dure jusqu'à 65 heures sans avoir besoin de plus de corde. Son prix est de 19 800 euros.

En 1948, la montre a reçu le compagnon naturel du calendrier: la phase de la lune. C'est ce qui est arrivé à s'appeler 4240 L, de Lune en français. Le modèle a eu des variations de couleur dans la sphère, ce qui a été reflété dans cette nouvelle édition.

Ce Vacheron Constantin Historiques Triple Calendrier 1948 est plus élégant que celui que nous avons déjà vu, car la fenêtre de phase de lune donne toujours une touche de distinction et parce que la boîte est faite d'or rose. Malgré la nouvelle incorporation, les mesures sont les mêmes. La phase a été ajoutée sur le même calibre, qui s'appelle maintenant 4400 QCL ( Quantième Complete Lune ). Passez de 225 à 253 pièces.

Une autre des différences avec le modèle sans phase de lune sont les poignées, qui dans ce cas ne sont pas des cornes de vache mais de type "griffe", plus minces et plus longues. Il rend certainement la montre plus raffinée, même si elle peut perdre une partie du charme historique. Personnellement, je le préfère de cette façon.

Nous devons nous rappeler que bien que le nom dit Vacheron Constantin Historiques Triple Calendrier de ce dont nous parlons est un calendrier complet. Cela signifie que l'horloge doit être ajustée chaque mois qui n'a pas 31 jours. Le calendrier complet ne convient que dans le saut de février à mars et le perpétuel jamais.

Les quatre montres ont le sceau du punch Ginbera. Alors que les versions en acier sont illimitées, l'or est limitée à 200 unités et sont au prix de 35.400 euros. Plus d'informations sur Vacheron Constantin.es .

New Oris Movember Edition: une bonne montre pour une bonne cause

Fondation Movember est née en 2003 en tant que projet de deux amis de Melbourne, en Australie. À une époque où les moustaches étaient complètement démodées, ils voulaient voir s'ils pouvaient faire en sorte que les hommes les entourent pour qu'ils grandissent en novembre. moustache anglais est dit moustache , et abrégé Mo .

La première année, ils ont eu 30 collègues (connus sous le nom de Bros , de Brothers, puis Mo-Bro ) ont laissé la moustache, et ont soulevé zéro dollars. L'année suivante, la blague est devenue une fondation, avec l'idée de l'utiliser comme un moyen d'attirer l'attention sur certains des problèmes de santé les plus graves auxquels les hommes sont confrontés: cancer de la prostate, cancer des testicules, santé mentale et prévention. de suicide. Ils ont amassé 30 000 $ avec 480 frères. En 2007, les premiers pays non-australiens ont rejoint l'Australie et la Nouvelle-Zélande: le Canada, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Il y a déjà plus de 200 000 Mo Bros et Mo Sistas (de soeurs, sœurs, qui peignent leurs moustaches et soutiennent la cause).

En 2015, il y avait déjà plus de 5 200 000 Mo-Bros et Mo-Sistas, et un total de 542 millions d'euros avaient été levés depuis cette lointaine 2003. Avec cet argent, plus de 1 200 projets de santé ont été soutenus dans le monde. . L'Oris Movember Edition est le modèle qui célèbre l'association de la marque avec la Fondation Movember, et est basé sur l' Oris Diver Sixty Five .

L'Oris Movember Edition, cependant, n'a que 40 mm de diamètre, elle s'adapte donc mieux au poignet. Quoi qu'il en soit, la montre est assez présente car les poignées droites couvrent plus d'espace sur le bras. Une autre différence est dans la sphère, dans laquelle les deux index et les mains sont en or rose traité avec Super-LumiNova. Aussi l'aiguille de seconde main, qui a aussi la forme d'une sucette.

Le logo Oris des années 60, gravé au dos de la boîte, est encadré par les mots «Oris Movember Edition» et le logo Movember moustache. Ce même logo apparaît gravé sur le bracelet en cuir marron de la montre à 12h et 6h.

Le design est livré dans un boîtier spécial qui comprend une sangle textile tricolore OTAN en couleur bordeaux, beige et marron foncé, avec le logo Movember sur la boucle métallique de la dragonne.

Au cours du mois de "Movember", Oris organisera différentes activités de collecte de fonds dans les villes européennes, y compris des séances de rasage, des récitals de poésie, des marches Movember et la vente aux enchères d'une Oris Movember Edition. Les détails seront publiés sur les réseaux sociaux Oris à travers les hashtags #ORISMOVEMBER et #ORISCHANGEFORTHEBETTER. L'horloge a un prix de 1.950 euros , dont une partie ira, bien sûr, à la fondation. Plus d' informations sur Oris.es .

Ceux d'entre nous qui veulent suivre les dernières nouvelles horlogères avec Hublot le contraire nous arrive: la manufacture lance tellement de modèles qu'il est impossible de suivre les pieds. Ou plutôt, nous ne pouvons pas garder à l'esprit tant de modèles lancés au cours de l'année. Ce n'est pas mauvais ou bon en soi. Hublot a une philosophie différente, une approche différente de l'horlogerie: elle ne peut pas se targuer d'avoir des origines vénérables - elle est née dans les années 90 du siècle dernier - et elle ne le veut pas non plus. Sa philosophie est basée sur la fusion, qui est un processus continu et non statique. Ainsi, il teste en permanence de nouveaux matériaux, de nouvelles couleurs, de nouveaux partenaires ... En plus d'établir le squelette des sphères comme un style en soi, alors que normalement le brouillon des cadrans était simplement un dérivé de modèles déjà existants, comme le sont les changements de couleur ou de métal.

A chaque foire de Baselworld, la maison montre beaucoup de nouveaux produits. Il s'agit principalement de variations sur le même thème (le Big Bang), mais il existe aussi des produits uniques. Et d'autres qui sont nouveaux, mais tombent dans le domaine de l'éclairage environnemental, pas dans le cadre de l'objectif principal de la scène. C'est ce qui s'est passé l'année dernière avec le Hublot Big Bang MECA-10. Et pourtant, l'horloge est très intéressante, plus en retard que devant. Mais allons en parties.

Comme son nom l'indique, la montre appartient à la collection Big Bang, de sorte qu'elle conserve extérieurement la même forme qu'une trappe et un diamètre de 45 mm. Le MECA-10 n'est pas un chronographe et ce n'est pas automatique, mais l'horloge est toujours très haute. Je n'ai pas la mesure exacte, mais c'est environ 15 mm donc c'est une présence plus que remarquable sur le poignet. Il est évident que cette hauteur n'était pas nécessaire, mais elle est donnée en partie par la structure de la boîte et son biseau proéminent et en partie par l'essence même de l'horloge. Une pièce appelée Big Bang n'est pas née pour marcher modestement cachée sous la manchette de la chemise, mais pour montrer avec fierté et une certaine insolence.

Et dans ce cas, c'est justifié, car la montre est très attrayante. Lorsque la montre a été lancée pendant Baselworld 2016, il est apparu dans une édition limitée de 500 pièces en céramique noire. Mais il a également été lancé en édition sans limitations en titane, ce dont j'ai pu profiter (si brièvement). À mon avis, beaucoup plus séduisant en titane que la version "tout noir". Le ponçage de la surface met en évidence les nuances entre le grisâtre et le beige à distance du titane, le rendant plus chaud que la version en céramique et, à mon avis, plus élégant.

La zone de Hublot Big Bang MECA-10 est déjà connue (c.-à-esqueletada), mais ne pas être en lecture chronographe est plus facile parce que nous avons sauvé une sphère ou son esqueleto- et nous laisse place à regarder la complication de réserve de marche, qui est ce qui donne lieu à l'horloge. Donc, vous devez vous retourner et regarder votre moteur

Avoir une jauge manuelle - comme cette HUB1201 - est inhabituel chez Hublot, car sa philosophie va plus avec la vie rapide, moderne et lumineuse ... ce cadre vital. Avoir à remonter le temps ne correspond pas bien à cette idée. Cependant, le mouvement est équipé d'un double barillet qui fournit une réserve de marche de 10 jours, ce qui n'interfère pas avec la vie à pleine vitesse avec laquelle la marque est identifiée. Et aussi le calibre est construit de manière très rationnelle, avec un sens de l'ordre et un goût pour l'équilibre esthétique qui est loin de ce que l'on voit habituellement dans les autres mouvements de la maison.

Le HUB1201, qui est composé de 223 pièces, passe à 3 hertz (21 600 alternances par heure), une fréquence habituelle dans les mouvements manuels. Il intègre également un échappement de l'ancre de silicium qui garantit sa longévité. Il serait bon de savoir à quel point l'horloge est précise, car avec deux barils et 10 jours de marche sans ravitaillement, la variation peut être importante avec les ressorts complètement enroulés ou quand ils sont pratiquement desserrés. Mais Hublot n'en dit rien.

Mais si le calibre est beau à l'arrière, c'est encore plus vrai. Hublot Big Bang MECA-10 tire son nom des anciens mecanos, jeux de pièces pour construire des objets, si habituels quand j'étais petit (c'est-à-dire au Pléistocène) et qui malheureusement sont en danger d'extinction. Cette inspiration est vue dans la façon dont la réserve de marche est affichée. A midi (la moitié couverte par le logo, dommage) il y a un morceau de râteau qui, en tournant l'horloge, se déplace vers la gauche. Au fur et à mesure que l'énergie est déchargée, le râteau se déplace vers la droite en s'engageant dans un grand disque central qui, à son tour, est relié à l'indicateur de réserve de marche à 6 heures. roues Comme nous le ferions avec un mécano, allez-y.

Je n'ai rien vu de tel et la vérité est que j'aime ça. Et, si un indicateur de réserve de marche ne suffit pas, la montre en a deux: dans le grand rotor qui transmet le mouvement à l'indicateur numérique il y a une coupe sans vis qui, lorsqu'il reste quelques jours pour la fin de la réserve de mars, découvrez une zone peinte en rouge pour rendre encore plus évidente la nécessité de remonter le vent. Ça manquait? Pas du tout. Ça lui va bien? Très bien.

Le reste des composants de la sphère sont les habituels de Hublot, avec un sous-cadran de petite seconde à 9 heures et des mains imprégnées et des index de Super-LumiNova. En fait dans l'obscurité est où la lecture de l'heure est plus claire, bien qu'à la lumière du jour n'a aucun problème (à moins que cela ne vous donne la lumière directement).

La montre est attachée au poignet avec le bracelet en caoutchouc noir perpétuel, unique avec Hublot. La ceinture, qui est d'excellente qualité, bénéficie du système de démontage et d'assemblage de la maison, extrêmement simple. Il suffit d'appuyer sur le trapèze inversé des poignées pour l'enlever et, inversement, il suffit de le pousser à l'intérieur jusqu'à entendre le clic. La sangle se termine par un fermoir en titane repliable.

Au poignet, le Hublot Big Bang MECA-10 ne déçoit pas, car il offre la même image puissante de ses frères collectionneurs. Mais cette montre est plus élégante car ce n'est pas un chronographe et parce que, comme je l'ai déjà dit, le traitement du titane est très réussi. Il est déjà disponible dans les points de vente et son prix est de 20 350 euros . Ce n'est pas bon marché, bien sûr, mais je ne pense pas que ce soit fou de ce qu'il offre. Plus d'informations sur Hublot.es.

Roger Dubuis est décédé

Sur son compte Instagram, Roger Dubuis a publié hier: "Roger Dubuis, notre fondateur, est décédé aujourd'hui à l'âge de 80 ans. Sa sagesse reconnue de Haute Horlogerie, sa vision révolutionnaire et ses valeurs humaines seront toujours dans notre cœur. Nous sommes tous engagés à maintenir la marque dans son esprit unique. La mort de Roger est une perte douloureuse pour nous tous et pour toute la communauté horlogère. Nos pensées sont avec toute sa famille et ses proches. " Roger Dubuis a fondé son propre atelier en 1980 après 14 années passées chez Patek Philippe à développer des complications. De son atelier, il a reçu des commandes pendant des années pour concevoir de nouvelles complications pour les grandes marques horlogères. Carlos Dias , un designer portugais qui travaillait pour Frank Muller, a rejoint Roger Dubuis pour lancer une marque qui, à la fin, ne garderait que le nom suisse. En 2004, Roger Dubuis a annoncé son départ à la retraite de l'entreprise et, en 2008, la fabrication a été acquise par le groupe Richemont. A cette époque, le départ de Carlos Dias a également eu lieu. Après son départ, Roger Dubuis est revenu de sa retraite et a pris un rôle aussi actif qu'avant.

L'engagement de qualité dans la fabrication est tel qu'au moment de son acquisition par le groupe Richemont, elle était la seule entreprise du groupe à détenir la certification Punch of Geneva sur toutes ses montres, ce qu'elle a conservé jusqu'à cette année, dans lequel il a sorti des montres sans le Sceau afin d'offrir des prix plus abordables.

Ce que Roger Dubuis ne perd jamais, c'est sa passion pour les designs révolutionnaires et la recherche sur les matériaux ( par exemple ). Dans un marché aussi saturé et avec autant de modèles similaires, c'est une philosophie que nous apprécions vraiment les fans. Mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis, et des encouragements à tout le personnel de fabrication.

La Legacy Machine est l'une des plus belles montres de MB & F. Hours and Minutes n'est pas né lors de sa sortie en 2011, mais nous avons eu l'occasion de voir une version spéciale . C'était presque au début de l'existence du web et ça se voit, mais mieux qu'il n'y a pas d'information, non? L'autre montre classique est la LM 101 (dont nous avons vu sa version "givrée" ), mais elle n'est pas aussi équilibrée que LM 1.

Pour ce MB & F LM Split Escapement la maison a eu l'horloger Stephen McDonnell, qui avait déjà conçu un calendrier perpétuel pour eux. La construction de la montre rappelle, bien sûr, la ligne Legacy Machine à laquelle elle appartient, mais Stephen a des éléments variés. La boîte est en or blanc et mesure 44 x 17,5 mm. Mais sous le saphir, il existe quatre versions de cadran bruni: bleu, ruthénium, or rouge et or jaune.

Dans l'échappement Split MB & F LM, une finition givrée plus large et plus diffuse a été utilisée pour s'adapter à la grande surface et mettre en évidence le processus de travail manuel. Puis les surfaces ont reçu un traitement PVD pour les colorer: bleu, ruthénium, or rouge ou or jaune. Les indicateurs sont les heures et les minutes, la réserve de marche (72 heures) et la date, avec un bouton à 10 pour un changement rapide.

Bien sûr, le centre d'attention est le pont, qui survole la sphère pour maintenir le volant au centre de la sphère. Il continue de passer à 18 000 alternances par heure (2,5 hertz), quelque chose de très apprécié car vous pouvez voir le mouvement de contraction et l'expansion de la spirale. Ce volant est le centre de l'innovation de cette montre.

Bien que le volant de l'échappement LM Split oscille juste sous la voûte en saphir de la sphère, sa pelle à impulsions, son ancre et sa roue d'échappement sont de l'autre côté du mouvement et sont visibles à travers le fond transparent de la boîte . Cette architecture nécessite un axe de volant exceptionnellement long qui traverse le centre du mouvement.

La distance entre le volant et la lame d'impulsion atteint 11,78 mm, la longueur de l'arbre qui traverse le mouvement et fait saillie à travers la sphère pour maintenir l'oscillateur. Un axe plus long augmente les possibilités d'influences perturbatrices sur l'oscillateur, ainsi que les effets de distorsion potentiels d'un arbre long soumis à une torsion continue. L'inertie du volant et la raideur de l'essieu sont des facteurs clés dans cette équation délicate et le moteur du LM SE a été conçu avec une grande précision pour garantir son intégrité chronométrique. L'arbre du volant est pourvu de paliers rubis aux deux extrémités et le pont qui supporte l'ancre et la roue d'échappement sont fixés séparément pour obtenir un réglage précis et optimal

Le calibre a été construit dans le même métal qui apparaît sur le cadran. Il est basé sur le calibre du calendrier perpétuel, et met en valeur les deux cerfs-volants en plus de la décoration inspirée par celle des montres de poche.

Il ne reste plus grand chose pour le prochain SIHH où l'on s'attend à ce que MB & F présente une nouvelle machine horlogère, où elle libère son côté le plus créatif. Mais il n'y a aucun doute que des montres comme celle MB & F LM Split Escapement aiment tout le monde (ou presque), et établissent une union avec l'horlogerie traditionnelle nécessaire à la marque pour avoir un cursus horloger respectable. Les montres sont sortis dans une édition limitée de 18 unités chacun, et son prix est de 79 000 francs suisses . Plus d'informations sur .