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Au poignet: Patek Philippe Perpetual Calendar 5320G

Le calendrier complet est la complication préférée de Patek Philippe avec la répétition des minutes. Dans la séquence historique du graphique ci-dessus, vous pouvez voir les 27 références de la maison, qui parle de l'affection avec laquelle cette grande complication est traitée. Idéal pour la complexité de sa construction et idéal pour son utilité.

Être si prodigue dans les versions de la même complication rend l'innovation de conception difficile, mais avec le nouveau Patek Philippe Perpetual Calendar 5320G, la maison de Genève nous a surpris à nouveau. La proposition est clairement différente des références auxquelles nous sommes habitués. Et pourtant, le nouvel épisode de l'histoire du Quantième Perpétuel de Patek a une allure clairement rétro et familière.

À première vue, vous pouvez voir que l'horloge a clairement 40 et 50 ans.Si nous ouvrons la photo de l'histoire des calendriers perpétuels et d'enquêter un peu, nous trouverons la référence 2497 de 1951 dans laquelle nous pouvons reconnaître la conception générale de la sphère: Arabe (dans ce cas à toutes les heures possibles), double fenêtre pour jour et mois et disque de phase de lune à 6 heures avec la date sans aucun cercle pour le mettre en évidence. En passant, dans ce Patek Philippe Perpetual Calendar 5320G un indicateur de jour et de nuit a été ajouté à 7h30 du matin, tandis qu'à 4h30 l'indicateur de l'année bissextile apparaît.

Cependant, les aiguilles "à seringue" sont tirées de la référence 1591, 1944. La couleur de base des mains est presque la même que celle de la sphère. Cela pourrait rendre la lecture un peu compliquée, mais les mains ont un bord d'or assez large pour les faire ressortir. Bien sûr, quand je l'ai eu sur, je ne pouvais pas trouver une position sur le poignet qui n'a pas lu l'heure correctement. La sphère, d'ailleurs, est laquée, non émaillée.

Les chiffres sont également décrits en or. L'ensemble est imprégné de Super-LumiNova. Aurais-je pu utiliser du tritium pour lui donner une touche plus rétro? Oui, je pourrais. Il y a deux mais: le tritium finit par perdre sa luminosité et il faut le remplacer. Le Super-LumiNova no. Et d'autre part, et c'est quelque chose que les fans de vintage ne comprennent pas, Patek Philippe ne veut pas faire des imitations de ses vieilles montres. Celui qui veut ces montres, les obtenir. Ce que Patek veut, c'est faire ressortir les meilleures montres contemporaines basées sur leur tradition. Et ce Patek Philippe Perpetual Calendar 5320G en est un parfait exemple.

Un autre exemple: la boîte. Cela aurait pu être 35 ou 37 mm. Cependant, il fait 40 mm de diamètre. Trahison? Pas du tout. Patek est toujours dans son temps. Et à ce moment 37 mm est une mesure trop petite pour les poignets actuels. Personne ne se plaint plus que Patek utilise leur Spiromax, les bobines de silicium de leur propre fabrication, non? Pourquoi alors irait-il contre les temps qu'il vit? C'est juste le contraire de sa philosophie qui l'amènerait à devenir une entreprise de niche. Et les niches ont peu de voyages.

Bien que cela ne ressemble pas, la boîte est estampillée pour obtenir ces angles vifs entre le cadre et les poignées. Toute personne qui entend "timbrer" pourrait penser que la boîte est alors un pur article industriel. Rien n'est plus éloigné de la vérité. L'autre façon d'obtenir ces bords serait de souder les poignées, ce qui ne se produira pas dans Patek.

Mais une fois que la boîte a été estampée, elle doit être polie et polie à la main, ce pour quoi peu sont formés à la fabrication de Patek Philippe . Les poignées à trois segments sont inspirées de celles de la boîte Calatrava Reference 2405 de 1940 (bien que Patek dans son catalogue ne qualifie jamais de complications importantes autres que «High Complications»).

Comme le biseau plus étroit que la lunette, il était nécessaire que le verre couvre le bord du cadran. C'est pourquoi un saphir avec une forme de boîte et métallique sur le bord a été utilisé pour réaliser une plus grande ouverture de la sphère. Le verre s'élève bien au-dessus de la lunette, accentuant le look rétro de la montre. La hauteur totale de la pièce est seulement de 11,08 mm.

Toute cette machine se déplace grâce au nouveau calibre 324SQ. C'est un mouvement automatique avec 367 composants, parmi lesquels, bien sûr, le volant Gyromax et la spirale Spiromax. Il passe à 4 hertz et dispose de 45 heures de réserve de marche. Bien sûr, les finitions Patek peuvent être vus à travers le verre saphir arrière.

Le Patek Philippe Perpetual Calendar 5320G est, en somme, une montre contemporaine avec un look rétro et tout le bien que Patek vous offre. Au poignet c'est spectaculaire, mais sachant être à la fois discret. Bien que le moment où vous soulevez votre poing et que vous voyez la sphère de couleur crème quelqu'un va dire quelque chose, à coup sûr. Et ce n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Son prix officiel TTC est de 75 730 euros. Plus d'informations dans Patek.es .

Le nouveau Panerai Mare Nostrum Acciaio 42 mm est maintenant disponible

Un (des nombreux) classiques de la maison italienne, le Panerai Mare Nostrum Acciaio 42 mm, est disponible à nouveau dans une version que nous passons en revue avec des photos en direct et le prix. U Comme pour la plupart des grands succès de la fabrication, le Panerai Mare Nostrum Acciaio 42 mm n'est pas né de rien, mais a derrière lui une histoire qui dans ce cas est particulièrement frappante.

Nous savons déjà que l'origine des montres Panerai que nous connaissons est dans les instruments développés pour la marine italienne. Son histoire horlogère remarquable s'étend entre 1936 et la fin des années 50, bien que pendant et après les années de la Seconde Guerre mondiale cette production n'était pas si pertinente.

Mais le nombre relativement faible de montres créées à cette époque a été à l'origine de nombreux modèles qui ont fait de la salive en permanence pour les nombreux fidèles de la marque, et certainement pas comme le chronographe Mare Nostrum (exception, peut-être, avec l' Egiziano des années 50).

On sait que Mare Nostrum était le nom que les Romains donnaient à la Méditerranée. Ce nom a également été adopté par la marine italienne et aussi par Panerai, qui a nommé les minuteries torpille qu'il a vendu à la marine.

La marine elle-même a commandé à Panerai en 1942 un chronographe de poignet pour les officiers de pont, dont l'année suivante il avait produit quelques prototypes (le nombre est inconnu) d'une montre en acier d'un diamètre de 52 mm (il leur devait soit énorme!) avec un calibre Angelus 215, un chronographe avec une roue de piliers.

La sphère avait une couleur «algue verte» inhabituelle, et les index et les mains étaient recouverts, bien sûr, du pigment Radiomir. Mais l'invasion alliée de l'Italie en 1943 a fait que la montre ne soit jamais produite en masse. Comme on peut l'imaginer, cela a fait des prototypes des copies très recherchées par les collectionneurs de la marque. Au point que Panerai a acheté en 2005 l'un d'entre eux qui avait été mis aux enchères chez Christie's, et payé 132 000 francs suisses (116 000 euros).

On pense qu'entre 1993 et ​​1997, 492 Mare Nostrum ont été faites comme celle ci-dessus, une version plus maniable parce qu'elle avait 42 mm de diamètre. Il comprenait également une jauge ETA avec un module chronographe Dubuis Depraz et, de manière significative, un biseau gravé avec la légende "Km / h". Après l'acquisition de Panerai en 1997 par le groupe Vendôme (après Richemont), 398 autres montres ont été réalisées, dont la légende "Tachymètre". Inutile de dire que les plus recherchés sont les pré-Vendôme. Puis, au SIHH 2010, la Mare Nostrum a été présentée à nouveau.

Le Panerai Mare Nostrum Acciaio 42 mm est une réédition du modèle pré-Vendôme. Il a une boîte de 42 mm de diamètre en acier. C'est une taille que nous voyons de plus en plus à Panerai, probablement comme une stratégie commerciale pour atteindre plus de gens. Une montre qui a un diamètre compris entre 44 et 47 mm limite sa portée car elle est trop grande pour beaucoup de poupées.

Rappelons que, par exemple, la Chine est un pays dont les jeunes aiment beaucoup Panerai, mais leurs poupées tombent plutôt sur le petit côté. Mais il y a aussi un autre marché très important: le marché féminin, qui ne fait que croître. Panerai est très réussi parmi les femmes, et cela sans avoir à faire quelque chose de spécial pour eux. Le lancement de ces Luminor Due a donné à la nature un nouveau diamètre, car ils sont devenus une nouvelle famille de produits.

Dans le cas du Panerai Mare Nostrum Acciaio 42 mm, la grande lunette fait paraître la montre plus grande, mais pas beaucoup plus car le cadran bleu assure à son tour une sensation visuelle sans excès. La lunette, en satin, a également récupéré la gravure pré-Vendôme, avec l'inscription Km / h.

La boîte a une couronne très prononcée. Autant que celle du Radiomir, bien que dans ce cas il soit cylindrique. Il a également le nom gravé. L'insertion des boutons du piston est identique à l'original, ce qui accentue son aspect vintage et mécanique. L'ensemble a une hermétisme seulement jusqu'à 50 mètres, qui, avec le tachymètre en kilomètres et non en miles nautiques (comme ces régates ) semble contredire l'origine marine de la montre

La sphère, en revanche, est incontestablement séduisante. La combinaison de peinture bleu foncé avec Superluminova Beis (mais est vert) sur les mains, les chiffres et indices est très attrayant. En réduisant la taille de l'original 52 mm au courant 42 Panerai s'est dispensé de la sphère fendue, ce qui aurait sûrement rendu l'ensemble trop coincé par élément dans si peu d'espace.

Comme dans les modèles pré-Vendôme, l'horloge est animée par un module chronographe ETA 2801-2 Dubuis Depraz. C'est en fait le même que l'horloge entre 1993 et ​​97. L'ETA 2801-2 est une jauge manuelle qui fonctionne parfaitement, mais à laquelle on note l'âge: elle ne dispose que de 42 heures de réserve de marche. Très loin des 3 jours au moins ils ont les mouvements de la maison.

Une chose curieuse se produit avec Panerai: je pense souvent qu'ils sont trop gros avec leurs mesures de 45 ou 47 mm de diamètre. Mais dès que je les mets, l'idée me manque, car ils ont l'air fantastique sur mon poignet. Cependant, quand je porte un 42mm ils sont petits. Est-ce que cela signifie, par conséquent, que l'horloge est erronée? Absolument pas.

En fait, il a l'air bien, et ressemble plus à une montre comme le Panerai Mare Nostrum Acciaio 42 mm, si belle. Mais il est vrai qu'au début je suis surpris par sa taille. Mais bien sûr, dès que vous regardez la poupée et voyez cette sphère si bien équilibrée avec les petites secondes à 3 heures et le compteur de 30 minutes à 9 heures ... difficile de le rendre!

Comme le titre de l'article l'indique, le Panerai Mare Nostrum Acciaio 42 mm est maintenant disponible dans les deux boutiques de la maison à Madrid. Je sais que c'est un succès, et cela malgré un prix qui peut surprendre: 9 900 euros . Mais c'est le prix de l'exclusivité, car cette montre est un Panerai, mais très différent du Panerai que nous connaissons déjà. Plus d'informations dans Panerai.es .

Nouveau Bulgari Octo Finissimo Tourbillon Monete

Cela devait arriver. La maison romaine a décidé d'intégrer sa haute horlogerie à la collection de bijoux Monete. Et il l'a fait sans complexes, car il ouvre la section avec le Bulgari Octo Finissimo Tourbillon Monete. Voyons voir comment c'est et quel prix il a.

Nous allons nous concentrer un peu sur le sujet, car pour les fans d'horlogerie, il est plus probable que quelque chose comme Bulgari Octo Finissimo Tourbillon Monete sonnera comme le chinois (Monete, je veux dire), à ​​moins qu'ils aient la chance de pouvoir donner un de ces bijoux à un être cher (que depuis le début et à partir de ce moment il aura correspondu encore plus).

Dès les années 60, Bulgari a commencé à intégrer des pièces de monnaie grecques et romaines dans ses créations de bijoux, toujours à la recherche de pièces uniques ou qui ont transmis une partie significative de l'histoire. Et il est venu pour montrer que quelque chose de centenaire peut être très sexy lorsqu'il est combiné avec des dessins modernes. Maintenant, l'idée a été très imitée, mais à l'époque c'était unique et révolutionnaire. Le génie classique qui vous désarme tout simplement et vous fait dire "Bien sûr! Comment se fait-il que cela ne soit arrivé à personne auparavant? " Au fait: Monete en italien signifie des pièces.

Aujourd'hui, le même concept s'étend à l'horlogerie et fait ses débuts avec le Bulgari Octo Finissimo Tourbillon Monete. L'Octo Finissimo Tourbillon, apparu en 2014, n'est rien moins que le tourbillon le plus fin du monde. Cette année Bulgari est allé plus loin et l'a fait squelette, mais en gardant les mêmes mesures. Le boîtier en or rose mesure 40 mm de diamètre et seulement 5 mm de hauteur. Le mouvement ne soulève que 1,95 mm, et cela comprend 253 pièces de moins.

Le calibre BLV268 utilise des roulements pour diverses pièces mobiles, ce qui explique qu'il ne dispose que de 13 rubis. Le cerf-volant, par exemple, tourne grâce à trois roulements périmétriques pour gagner de la place. Le tourbillon est volant, donc il est attaché à la scène et n'a pas besoin d'un pont supérieur. Une autre sage décision de ne pas diminuer l'espace nécessaire. Le moteur bat à 21 600 alternances par heure et dispose de 52 heures de réserve de marche. Une merveille horlogère.

Pour couvrir la zone de Bulgari Octo Finissimo Tourbillon Monete Une pièce d'argent romaine unique avec le visage de Constantin le Grand, inventé par son fils Constantin II en 336 après JC Il est une pièce parfaite pour l'horloge est responsable de l'empereur Constantin était l'instigatrice la construction de la basilique de Maxence à Rome, dont le coffrage octogonale servi d'inspiration pour la Octo. Vous pouvez voir dans cet article . La montre est, en deux mots, magnifiqu Le fondateur de Bulgari, Sotirios Bulgari, était d'origine grecque. Le grec est aussi la pièce qui apparaît dans ce pendentif: une tétradrachme d'argent représentant Alexandre le Grand. Le pendentif est également octogonal et, lorsque le roi de Macédoine et conquérant de l'Empire perse permet de l'ouvrir, à l'intérieur vous pouvez voir une horloge à tourbillon avec mouvement squelette.

L'affaire est en or rose avec des diamants et des rubis, et est suspendu grâce à un collier de 90 cm en or massif avec des liens géométriques ornés de diamants et de rubis. Le travail de décoration du calibre de fabrication BVL 208 est tout aussi spectaculaire: biseautage, polissage, chanfreinage et perlage. Toutes faites à la main, toutes en or rose. Et aussi 64 heures de réserve de marche.

Bien sûr, le Bulgari Octo Finissimo Tourbillon Monete et le pendentif Monete Secret sont des créations uniques. Les prix sont à leur apogée: l'Octo coûte 450 000 francs suisses, tandis que le Pendentif coûte 400 000 francs suisses . C'est respectivement 393 500 et 350 000 euros. Et tu sais quoi? Ils en valent la peine, sans aucun doute. Plus d'informations dans Bulgari.es .

Patrick Pruniaux, nouveau PDG d'Ulysse Nardin

Kering, le groupe propriétaire d' Ulysse Nardin , vient d'annoncer la nomination de Patrick Pruniaux, d'Apple, en tant que nouveau Directeur Général à partir du 28 août.

e que les choses ont aujourd'hui: hier j'ai publié l'article sur ma visite à la manufacture d' Ulysse Nardin et annonce aujourd'hui un nouveau directeur général, Patrick Pruniaux. Et l'histoire de Pruniaux est curieuse: il a été sergent I de l'armée de l'air française pendant un an (1996/97). J'imagine que dans le cadre du service militaire, parce qu'il l'a fait juste à la sortie d'une école de commerce. De 97 et pendant trois ans, il a travaillé pour Diageo, le géant des boissons alcoolisées.

De là, il a travaillé jusqu'en 2004 pour Moët Hennessy. Mais en 2005, Patrick Pruniaux rejoint TAG Heuer en tant que directeur export. Dans TAG, il deviendrait le vice-président des ventes à l'échelle mondiale, un poste qu'il a accepté en 2010. Jusqu'à ce que Apple frappe à sa porte parce qu'il avait l'Apple Watch dans le pipeline. Je suppose qu'il a vu une excellente occasion de sortir d' un TAG qui était très contrarié à ce moment-là .

Nous savons déjà que l'idée d'Apple était d'envahir le monde de l'horlogerie et de devenir les propriétaires absolus du marché. Ensuite, il est arrivé que le marché réagisse selon ses propres critères, qui souvent ne coïncident pas avec ce que veulent les entreprises. Patrick Pruniaux a rejoint l' équipe du projet spécial Apple à Cupertino pour préparer le lancement.

En 2015, il est devenu PDG d'Apple Royaume-Uni et Irlande, en plus de faire partie du comité exécutif pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Deux ans plus tard, il dirige une grande manufacture de montres purement mécaniques, comme Ulysse Nardin.

Patrick Pruniaux vient remplacer Patrik P. Hoffmann, qui me manquera personnellement. Je savais que Patrik avait l'intention de partir, mais la vérité est que j'étais surpris qu'il l'ait fait si vite. Patrik a traversé toutes les périodes de fabrication, et dernièrement il a dû faire la transition de l'achat par le groupe Kering en août 2014. Il a également repris la restructuration de l'entreprise tout en continuant à stimuler l'innovation.

Autant dire Albert Bensoussan, PDG de Kering Luxury: la connaissance approfondie du secteur horloger de Patrick Pruniaux, de l'innovation à la relation client et à la distribution, sera un atout important dans la poursuite des efforts de développement de cette filière à propos de son expérience de la plus haute technologie et de son identité unique ".

Dior VIII Grand Bal: haute couture et haute horlogerie

On pourrait dire que Christian Dior a rendu la féminité aux femmes. Dans un monde bouleversé physiquement et émotionnellement par la Seconde Guerre mondiale - en particulier en Europe - une couturière est apparue qui a osé, avec ce que l'on a appelé «New Look», prendre aux femmes la salopette imposée par la guerre. . Dior voulait que la femme soit à nouveau belle et, rendant ses armes, rends-la plus confiante, plus indépendante. Pour ce faire, elle propose des épaules tournées, une taille fine et une large jupe en forme de corolle.

"Je voulais être architecte, et en tant que designer, je dois suivre les lois et les principes de l'architecture", a déclaré Christian Dior. Et c'est vrai, vos lignes ne peuvent être plus structurées, mais quelle ironie!: Cette contrainte formelle libère une féminité dont l'essence imprègne tout autour de vous, ramenant les femmes au centre de l'attention et en faisant à la fois des objets de désir et représentant la beauté idéale.

Dior a également dit que "une robe de danse doit être celle de vos rêves, et à son tour, il doit devenir une créature de rêve ". C'était, bien sûr, à l'époque où la danse de salon était encore un événement. Pour ces événements, elle a créé des robes vaporeuses qui sont restées dans la mémoire collective comme le symbole de tout beau que les femmes et la mode signifient. Et ce sont les robes qui ont inspiré la création des montres Dior VIII Grand Bal.

La gamme Dior VIII Grand Bal est apparue en 2011 et a surpris tout le monde. Ce qui a ressemblé à un simple ornement (très beau, mais embellissement), s'est avéré être vraiment plus qu'une variation ingénieuse sur le concept de la montre automatique. Comme nous le savons, il est habituel de voir le rotor au-dessus du mouvement. Cependant Dior a eu la bonne idée de l'amener à l'avant pour servir d'élément décoratif. Allié avec Soprod et développé Calibre appelé "Dior Inversé 11 1/2".

Cela semble une chose simple mais ce n'est pas tellement, car il faut trouver un moyen de transmettre le mouvement du rotor au cerf-volant pour le charger. D'autre part, les éléments décoratifs sont souvent très légers, et le rotor a besoin d'un certain poids pour prendre de l'inertie dans la rotation et ainsi remplir sa fonction. Il cesse donc d'être une pure question esthétique pour faire aussi partie d'un calcul physique.

Mais une fois le problème technique résolu, le produit résultant offre des possibilités presque infinies, car le Dior VIII Grand Bal possède deux surfaces décoratives différentes (sphère et masse oscillante). Un bonbon pour les concepteurs. Et cela a été le cas: les matériaux de la masse oscillante ont été réalisés avec des plumes, des diamants, des morceaux de nacre ... et à leur tour se combinent avec des sphères allant du plus sobre au plus frappant.

D'autre part, les boîtes - 36 ou 38 mm de diamètre - peuvent être les variantes les plus courantes de l'or (jaune, rose ou blanc), ou de l'acier ou de la céramique. Et les biseaux ont toutes les pierres précieuses, également de différentes manières.

D'ailleurs: d'où vient le nom "Dior VIII Grand Bal"? Bien qu'on dise que l'inspiration est celle de la robe "Bar" qui figure dans la fameuse photo au début de l'article, pour moi le rotor me rappelle plus le Zaire ici.

Ce qui est certain, c'est que le VIII évoque la date de création de la maison de couture, le 8 octobre 1946. Le nom de sa première collection fut "En Huit" (en huit) dans le 8ème arrondissement de Paris, berceau de Casa Dior, sur l'avenue Montaigne. Même "Grand Bal" a huit lettres. Il n'est donc pas étonnant que ce fut le numéro chanceux de Christian Dior. Et oui cela a donné de la chance à Dior, car le 8 est l'un des numéros chanceux de la culture chinoise; et nous connaissons déjà la passion chinoise pour les articles de luxe. Oh! Et toutes les montres sont fabriquées en édition limitée à 188 exemplaires.

D'abord le Dior VIII Grand Bal Plume . Les rotors décorés de plumes sont apparus à partir de presque le lancement de la collection, mais Dior parvient à le renouveler à chaque fois et que son pouvoir d'attraction augmente.

La boîte mesure 36 mm de diamètre et est en acier inoxydable poli. La lunette est en acier serti de diamants et ornée d'une bague en or rose; le cristal est en saphir antireflet et la couronne en acier est gravée des initiales "CD". L'arrière-plan est en cristal de saphir transparent avec de l'or métallique et un dégradé bleu. Le cadran est en aventurine et le rotor en plume.

Comme c'est beau, non? Eh bien, il y a une autre version - que malheureusement je n'ai pas pu photographier à Baselworld - avec une sphère de malachite tout aussi spectaculaire. Ou encore plus, car la brillance diamantine du minéral le fait ressortir encore plus. Celui d'aventurina a un prix de 25 000 euros , alors que celui de malaquita vaut 28 000 euros.

Les Galaxies présentent pour la première fois une masse oscillante qui recouvre toute la sphère, avec des sections transparentes et des insertions de métaux et de pierres précieuses, qui se déplacent sur les sphères opalines. Chaque montre porte une courroie qui rappelle la transition des couleurs pendant et après une éclipse solaire, et elles portent le nom des constellations qu'elles représentent. Les boîtes sont de 36 mm en or blanc ou jaune.

Il y a d'autres modèles qui n'étaient pas disponibles durant ma visite non plus. Mais si quelqu'un préparait déjà la carte de crédit platine, ne vous embêtez pas: toutes les montres, qui sont des pièces uniques, sont déjà vendues.

Enfin, ce délice. Il a un boîtier en or rose 36mm et une lunette avec des diamants taille baguette. Le bord de la lunette a des diamants ronds. À l'arrière, on trouve un précieux verre saphir vert, qui nous permet une fois de plus de voir le calibre Dior Inversé 11 1/2 avec 42 heures de réserve de marche.

Le cadran est en nacre blanche, sur laquelle tourne un rotor en or rose et jaune et une broderie de nacre avec des diamants. Une virguería authentique et merveilleuse. En passant, ces images sont exclusives: jamais auparavant cette montre n'a été vue sur une poupée féminine. C'est une édition limitée de 88 unités.

Bref, le Dior VIII Grand Bal est une chanson au bonheur d'être une femme, au goût de l'exquis, au plaisir d'être différent. Mais mieux le résumer avec les propres mots de Christian Dior: je considère que, dans le placard de toute femme, un costume de danse est aussi indispensable que c'est un costume. Et si grand pour le moral ... " . Pour cela: 0) Plus sur Dior.es .

Frédérique Constant Classic Worldtimer Manufacture: photos et prix

La nouvelle Frederique Constant Classic Worldtimer Manufacture est une autre démonstration de la façon d'offrir un luxe abordable, dans ce cas avec les heures mondiales les moins chères sur le marché.

C'est déjà banal de dire que Frédérique Constant va très bien. Mais dans un monde aussi exigeant que l'horloger, ce qui rend cette fabrication authentique est prodigieux. Rappelons que FC a lancé sa première collection en 1992. En 2004, elle a créé son premier calibre de fabrication et depuis, elle a développé pas moins de 19 de ses propres mouvements, dont l'une des plus compliquées: le calendrier perpétuel que nous présentons dans cet article .

Sa devise a toujours été «laisser plus de gens profiter du luxe». Et allez-y si vous l'avez. Je crois qu'il ne se vend pas plus parce qu'il a manqué de diffusion, mais nous espérons qu'avec son acquisition par Citizen cela va s'améliorer, puisque la reprise financière devrait servir à améliorer sa présence sur le marché. Cette Frederique Constant Classic Worldtimer Manufacture n'est pas nouvelle, bien sûr. Il est apparu en 2012 avec cadran argenté et deux configurations, qui ont été maintenues au fil du temps. Une avec des chiffres romains (ce qui n'est pas mauvais, mais qui semble trop classique) et est avec des index ronds.

En 2015 est apparue la version en bleu marine ( celle-ci ici ), qui a eu beaucoup de succès car elle a donné une touche très élégante. Maintenant, il apparaît dans cette version brune (ou chocolat, pour le rendre plus suisse) qui est aussi très attractif.

Le boîtier en acier plaqué or rose est encore 42 mm, une mesure parfaitement contemporaine, tandis que la hauteur est de seulement 12,1 mm. Ce sont de très bonnes mesures, surtout si l'on tient compte du fait qu'il héberge un calibre automatique avec une horloge mondiale authentique à l'intérieur. Et je dis "authentique" parce que plusieurs fois ce qui est offert est un GMT avec de nombreuses villes imprimées, mais cela ne montre qu'une heure à chaque fois (en plus du local, bien sûr).

Dans ce cas, il s'agit d'un vrai minuteur mondial car il montre vraiment l'heure dans 24 fuseaux horaires en même temps. Et aussi le fait au moyen d'un disque qui montre le jour et la nuit, en les différenciant par la couleur beige clair ou brun foncé du disque de chiffres arabes. Et toute l'information est ajustée de la couronne d'une manière très simple: la première position sert à remonter l'horloge, la deuxième ajuste la date et la ville (avant et arrière) et la troisième ajuste l'heure.

Tout cela grâce au calibre FC-718, de 30 mm de diamètre et de 139 pièces. Tard à 4 hertz et dispose de 42 heures de réserve de marche. La décoration est plus que correcte: perle, Côtes de Genève circulaires, vis bleutées, masse oscillante satinée et squelette pour mieux apprécier la décoration.

La combinaison de couleurs entre la carte, le cercle de 24 heures et l'arrière-plan du cadran est élégante et attrayante. Et cela malgré le fait qu'il y a beaucoup de choses dans la sphère, qui auraient sûrement bénéficié d'une fenêtre de date plutôt que d'une sous-sphère. Non seulement parce que c'est plus clair, mais le sous-domaine couvre au moins trois fuseaux horaires, ce qui semble une contradiction quand on annonce qu'il y a 24 zones. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout négligeable, et en fait en concurrence avec la version bleue dans la bonne direction de l'ensemble.

La montre est fixée au poignet avec un bracelet en cuir. La boucle a la forme du bouclier relativement convoluté de Frédérique Constant, également plaqué en or rose. Il faut dire que le placage, qui normalement tire vers le bas l'aspect de la montre qui le porte, est dans ce cas très bien fait et qu'il ne ressemble pas du tout à une pièce bon marché ou prétentieuse.

Bref, la Frederique Constant Classic Worldtimer Manufacture est une montre imbattable pour tout ce qu'elle offre, et surtout quand on connait son prix: 3 990 euros . Il n'y a personne pour donner plus pour cet argent. Un bon achat sans aucun doute. Plus d'informations sur FrederiqueConstant.es.

Au poignet: Chopard LUC Perpetual Chrono

Chopard est sans aucun doute l'une des grandes manufactures d'aujourd'hui. Et si vous avez besoin de plus de preuves, voici ce Chopard LUC Perpetual Chrono, un échantillon de haute horlogerie avec une personnalité unique. Il est vrai que Chopard n'est pas une des premières marques auxquelles on pense quand on parle de haute horlogerie, pour plusieurs raisons. En premier lieu, c'est une toute nouvelle entreprise. Cela signifie que tout ce qu'il a fait depuis 1996 est encore plus méritoire, mais en même temps implique un manque de connaissances profondes et durables de la part de l'amateur. Au niveau des prix auxquels les montres haut de gamme se déplacent, l'amateur a tendance à regarder des marques plus établies.

Ceci est lié à la deuxième raison: le manque d'investissements publicitaires et d'information de la marque est un exemple de la façon dont les marques avec de nombreux produits déséquilibrent souvent leurs budgets marketing en faveur de certains et au détriment des autres. L'accent est mis sur les montres pour femmes ( celles-ci, par exemple ) ou les chronographes commémorant diverses carrières. Ces Grands Prix de Monaco en sont un exemple, tout comme les multiples Mille Miglia ( ici nous présentons le 2017). Ce sont de belles montres qui, cependant, ne sont pas à la hauteur de l'entreprise, car elles annoncent le plus de papier couché (une course de vieilles voitures pour les personnes avec de l'argent) et, dans la plupart des cas, des mouvements génériques avec des prix élevés. Rien à redire, mais cela fait que Chopard doit affronter des monstres comme TAG Heuer ou, plus difficile encore, Omega .

Et pourtant, comme je le disais au début et exposant depuis la création de Hours and Minutes, Chopard est une manufacture capable de dialoguer avec n'importe quelle autre maison suisse qui veut se lancer, car elle domine tous les défis de l'horlogerie. Il a, pour donner un exemple, le meilleur régulateur de ces dernières années ( celui-ci ). L'année dernière, il a présenté une magnifique collection de montres avec World Hours ( ici avec des photos en direct et les prix ). Enfin, cette année a présenté le Chopard LUC Full Strike , une répétition minutes fabuleuse qui est un présage de son et de technique que nous pourrions voir et entendre dans cet article .

Un calendrier perpétuel avec chronographe n'est pas une bagatelle. En fait ce n'est pas un chronographe perpétuel et certainement pas chronographe. Quand on nomme les deux complications ensemble, on pense à la Datograph Perpetual de A. Lange & Söhne, à la Vacheron Constantin Traditionelle Chronograph Perpetual et, bien sûr, à quelques Patek Philippe . Nous parlons de ce niveau, rien de moins. Ainsi, le Chopard LUC Perpetual Chrono est une déclaration claire, une autre, de la maîtrise de Chopard.

La boîte est en platine et n'a pas moins de 45 mm de diamètre et 15 mm de hauteur. Comme le platine, en plus d'être rare, est un métal lourd, le Chopard LUC Perpetual Chrono est une affirmation au poignet de son heureux propriétaire, qui devra s'habituer à son poids. Le platine a aussi un éclat doux, beaucoup plus que l'or blanc et bien sûr l'acier (qui peut être confondu à première vue, c'est vrai). C'est aussi une luminosité qui reste toujours la même, ce qui est nécessaire dans une montre de ce niveau.

Les montres LUC portent toujours des couronnes de taille importante et cette montre, en or blanc et non en platine, est également. A côté de cela, les boutons du chronographe sont discrets. En fait, ils sont pour eux-mêmes, afin de ne pas ajouter de la taille à une boîte déjà notoire. Mais, indépendamment de la taille ou du métal choisi, où tout se passe est dans la sphère. Dans cette version, le Chopard LUC Perpetual Chrono s'est habillé d'un bleu marine très élégant, avec un guillochage dans les rayons du soleil. L'origine de ces rayons n'est pas, comme on pouvait s'y attendre, au centre de la sphère. Pas même au nom de la maison, moins de douze ans. L'épicentre est caché derrière la grande et double fenêtre de date.

La grande surface du cadran accueille beaucoup de grandes informations sans se sentir dépassé. Sauf pour la date, le reste de l'information est organisé en deux demi-cercles entre 2 et 3 et 9 et 10, avec des cercles plus petits dans chaque intersection. Ainsi, le premier groupe de droite présente les mois en grand et le groupe de quatre ans en petit (le L signifie «année bissextile» qui est ce qu'on appelle l'année bissextile en anglais).

Les deux cercles à l'ouest indiquent le jour de la semaine et l'indication jour / nuit. Les larges biseaux des cercles sont dédiés aux records du chronographe flyback: 30 minutes à droite et 12 heures à gauche. Ils soulignent quelques aiguilles avec la pointe rouge (comme le tapis roulant central) pour les distinguer des calendriers. Et survolant toutes les mains traditionnelles Dauphine-fusée , marque de la maison. Ils sont facettés pour être lus mieux et imprégnés de Super-LumiNova.

La collecte de toutes les informations de cette manière donne non seulement au Chopard LUC Perpetual Chrono une personnalité très prononcée; il laisse également de l'espace pour une grande sous-sphère de phase de lune, et très bien résolu: un firmament étoilé - avec des constellations apparemment authentiques - qui se déplace en même temps que l'âge de la lune, qui est à son tour représenté par une ouverture ça devient plus sombre ou plus léger au fil des jours. Très ingénieux et très élégant. Et surtout, différent. Si nous tournons l'horloge, le cristal de saphir nous permet de continuer à consommer plus de nectar d'horlogerie, car ce que nous voyons est une merveille. Les LUC sont les calibres haut de gamme de Chopard (j'en ai déjà parlé dans la chronique de ma visite à l'usine Chopard ), et ils reçoivent toujours le meilleur traitement. Dans ce cas aussi, bien sûr.

Le calibre LUC 03.10-L, de 455 pièces, est exécuté de manière irréprochable. Cela ressemble à une jauge manuelle traditionnelle, mais c'est en fait moderne; d'où la forme de ponts et de cames. Il est basé sur le 03.07-L, un chronographe flyback avec roue piliers et embrayage vertical pour garantir un démarrage instantané et sans déclencher le tapis roulant. Il se déplace à 4 hertz et dispose de 60 heures de réserve de marche. Il a la certification COSC et une décoration exquise. C'est tout ce qu'on attend d'un mouvement de haute horlogerie, que Chopard reflète avec son timbre LUC et, surtout, avec celui de Geneva Punch, qui contrôle toute l'horloge, pas seulement le mouvement.

La montre est ajustée au poignet grâce à un bracelet en alligator bleu exotique, qui aurait bénéficié d'une goupille incurvée pour que la sangle s'adapte plus à la boîte. Le fermoir est un pliage en platine avec boucle en or blanc.

La Chopard LUC Perpetual Chrono est un pari pour la plus haute horlogerie mais offrant une montre plus contemporaine, avec une taille qui se remarque car dans son intention elle n'a jamais été cachée sous le revers de la chemise. Un nouveau punch de Chopard à la table des gros. Il s'agit d'une édition limitée de 20 unités, avec un prix de 83 730 euros , ce qui est un prix beaucoup plus bas que celui avec lequel elle est en concurrence. Une valeur de plus dans vos actifs. Plus d'informations sur Chopard.es .

Au poignet: Rolex Yacht-Master II 2017

"bien oui, ça a l'air mieux qu'avant" . La même chose vaut pour cette Rolex Yacht-Master II, qui a été présentée à Baselworld 2017 avec de subtils changements. Mais voyons d'abord comment fonctionne ce chronographe Vellerist.

Nous avons déjà expliqué dans cet article pourquoi il existe des chronographes de course spécifiques. Tous sont des comptes à rebours - et en général aussi, quand la compétition a déjà commencé -, mais chaque maison a une façon de l'appliquer. La Rolex Yacht-Master II comprend la couronne, les boutons poussoirs et la lunette en céramique, que Rolex appelle Ring Command .

Pour programmer le compte à rebours, tournez la lunette dans le sens antihoraire jusqu'à l'arrêt, en bloquant le bouton supérieur et en permettant la fonction de programmation. Ensuite, le bouton inférieur est enfoncé et le tapis roulant rouge revient à 12 heures. L'aiguille des minutes du compte à rebours revient à la minute précédemment programmée. La durée du compte à rebours est ajustée en dévissant la couronne et en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. L'aiguille des minutes du compte à rebours saute d'une minute à l'autre jusqu'à ce qu'elle atteigne celle souhaitée. La lunette est de nouveau tournée pour s'arrêter, cette fois dans la direction opposée, relâchant le bouton supérieur et mémorisant la programmation.

Lorsque le premier signal d'avertissement retentit, le bouton supérieur est enfoncé et le compte à rebours commence: le tapis roulant démarre et l'aiguille des minutes avance vers zéro. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton inférieur, l'aiguille des minutes avance d'une minute et l'aiguille du chronographe revient à zéro. De cette façon, vous pouvez resynchroniser le compte à rebours avec la course. Quand il reste une minute, un klaxon retentit à nouveau, à quel point, si nécessaire, il peut être resynchronisé. Lorsque la sortie est donnée, le bouton poussoir supérieur est pressé pour arrêter le tapis de course. En appuyant sur le bouton inférieur, l'horloge revient au compte à rebours initial.

Comme vous pouvez le voir, c'est un système très sophistiqué qui permet une synchronisation exacte avec le compte à rebours de la course, quelque chose de fondamental quand une seconde peut signifier perdre la position sur le podium. Pour mener à bien ces fonctions, Rolex a développé le calibre 4161, exclusif à la Rolex Yacht-Master II. C'est un chronographe à roue piliers et à embrayage vertical.

La masse oscillante se charge dans les deux sens jusqu'à atteindre une réserve de marche de 72 heures. Integra spirale anti-magnétique parachromique et volant d'inertie variable. Bien sûr, c'est un chronomètre Superlatif avec certification COSC et le propre contrôle de Rolex, qui garantit une précision de -2 / + 2 secondes par jour. Et une garantie de 5 ans, d'ailleurs.

Les changements ne concernent que la sphère. Maintenant à 12 heures nous avons un triangle isocèle et à 6 heures un rectangle. Dans les versions précédentes, tous les index des heures étaient des carrés identiques, donc la lecture devient plus intuitive.

Les mains ont également changé: au lieu d'être les deux de la canne maintenant l'heure est l'emblématique "Mercedes", ce qui lui donne beaucoup plus d'air de famille. L'une des minutes est toujours une canne, mais une section a été vidée de sorte qu'elle n'obstrue pas la vue du compte à rebours. Sinon, il reste la même horloge avec un diamètre de 44 mm et une étanchéité à l'air jusqu'à 100 mètres. Bracelet Oyster avec pliage Oysterlock et prolongateur Easylink 5 mm.

Le prix de cette nouvelle Rolex Yacht-Master II en acier est de 17 250 euros. Bien sûr, les autres versions existantes (acier et or, or jaune et or blanc avec platine) seront mises à jour avec les améliorations affichées, mais nous devons attendre que la maison publie les montres sur le web pour connaître les nouveaux prix. Plus d'informations sur Rolex.es .

Deux Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute 2017: photos et prix

Jaeger-LeCoultre continue à rendre hommage à son modèle le plus emblématique, la Reverso, de la manière qu'elle sait le mieux: lancer de nouvelles versions. Comme ces Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute, présenté cette année.

L' an dernier , le dos de Jaeger-LeCoultre se 85, et la fabrication a rendu hommage à son tout au long de l'année. Parmi les trois tailles ont lancé pas moins de 10 reprises (nous avons vu dans cet article ). Mais surtout , il a lancé l' inverse Gyrotourbillon , à mon avis , l' une des meilleures montres qui ont été dans cette décennie pour son recueil de complications horlogères maximum dans un format parfaitement agréable à porter.

Dans le rapport que je publiais ( il ) sur le Gyrotourbillon inclus une vidéo en direct -De regarder heures chaîne YouTube et minutes - et est encore le plus regardé, et a ajouté la deuxième listes de chansons créées par les utilisateurs. Et la vie de la Reverso semble pas à la fin. Pour sa part, le Tribute Jaeger-LeCoultre sont en train de devenir une branche distincte du même arbre, différenciée non seulement par son nom , mais en combinant au moins en face « principale » - aiguille Dauphine et index Spearhead sur des sphères givrées. Et pour être tout Duoface. Voyons voir présenté cette année au SIHH 2017.

Cette montre est une approche moderne de l'esthétique de la Reverso (comme le sont tous les Tribute) qui n'est peut-être pas ce que recherchent les adeptes les plus traditionnels du modèle. Et pourtant, toute personne qui s'approche de lui sans préjugé semblera boire de l'esthétique la plus classique.

Tout d'abord parce que la boîte est un souvenir de l'époque à laquelle elle a été créée, tout comme la voie ferrée qui longe le bord de la sphère. Classique est aussi l'utilisation des mains et des index de dauphin . Et pourtant l'ensemble a un look plus moderne, un point plus sonore que la configuration habituelle du Reverse ( comme ceci , par exemple). Seul le sous-cadran des petites secondes ose rompre avec les lignes droites du cadran.

Sur le "côté B" - si on me permet la comparaison désuète - on retrouve les mêmes éléments, mais tous courbés et encadrés par un clous de Paris guilloché, et tout en couleur ardoise. Très beau et très raffiné à mon avis. Je ne saurais pas lequel des deux sphères utiliser quand je ne voyageais pas. Et c'est que le Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duoface peut afficher un deuxième fuseau horaire (celui de la sphère de tableau) avec un indicateur de jour et de nuit. D'autre part, l'heure locale est modifiée au moyen d'un déclencheur caché dans la partie supérieure: chaque fois qu'il glisse une heure avance. De cette façon, le flux de la boîte n'est pas rompu avec les boutons-poussoirs, bien qu'il soit plus inconfortable qu'un bouton-poussoir normal.

La jauge manuelle 854A est responsable de ces opérations. Le mouvement 854 a été présenté il y a 23 ans avec le Duo original Reverso. Il était à son tour basé sur le 822, qui était 1992. Donc, en échange de ne pas avoir la dernière technologie, nous assurons un étalonnage requeteprobado. Il se déplace à 21 600 alternances par heure et dispose de 42 heures de réserve de marche.

L'ensemble est livré dans une boîte de 42,9 mm de long par 25,5 mm de large et 9,2 de hauteur. Sur le poignet (ou le mien au moins) est un peu petit, mais ce n'est pas un problème: pour être une montre en or rose une plus petite taille ne ressemble pas beaucoup. Et être discret est l'une des maximes d'une montre habillée.

La vérité est que c'est une montre franchement attrayante qui plaira sûrement aux amateurs de montres d'inspiration classique. En outre, comme la base qui abrite la boîte a une petite courbe, tous les Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute s'adaptent parfaitement au poignet. Il est également parfait pour les poupées féminines, et rappelez-vous que 45% des ventes de la manufacture sont des montres pour femmes. Cet hommage Duoface a un prix de 20 000 euros . À la page suivante, nous parlons de la Lune.

Au poignet: Longines Legend Diver

Voyons le Longines Legend Diver, l'une des icônes de la maison qui est maintenant lancée avec Milanese. Et nous le voyons avec des photos exclusives, des vidéos et des prix.

Avec l'apparition de la Blancpain Fifty Fathoms en 1953 (dont de nombreuses versions vous pouvez trouver des photos en direct et des prix ici ) l'ère des montres de plongée commence. Comme cela s'est passé d'innombrables fois au cours de l'histoire, la montre était le résultat d'une demande militaire. Mais dans les années 50, la plongée faisait déjà partie des goûts récréatifs de la société, si bien que bientôt toutes les marques auraient une montre d'immersion. À la fin des années 50, Longines lance le Nautilus Skin Diver, sa première montre à immersion. Au début des années 60 il envoie la référence 7042, c'est à dire le prédécesseur du Longines Legend Diver.

La boîte a été faite du type Super Compressor . C'était un type de boîte breveté par le fabricant Ervin Piquerez et qui était basé sur un système très intelligent: la couverture arrière avait un ressort qui le tenait à la boîte. Puis, à mesure que l'horloge était submergée, la pression de l'eau elle-même comprimait de plus en plus la couverture arrière, la rendant plus hermétique. Si bien que la plupart des montres Super Compressor ont une étanchéité garantie jusqu'à 200 mètres. Beaucoup plus que nécessaire à l'époque, il n'est donc pas étrange que le système a été adopté par de nombreuses marques.

Si l'on se concentre sur le Longines Legend Diver, il est évident que son origine est en référence 7042, bien que la double couronne s'inspire de la référence 7594 de la fin des années 60. Le boîtier en acier fait 42 mm de diamètre et une hauteur de moins de 14 mm, donc c'est génial.

Les deux couronnes sont gravées d'une grille, caractéristique des boîtes Super Compressor que Longines a conservées. Il faut dire que depuis que l'horloge a été relancée en 2007, l'étanchéité n'est pas réalisée par le mécanisme des boîtes Super Compressor, mais simplement par l'enfilage du fond et des couronnes.

Chaque couronne a la même fonction que l'original, sauf que dans le modèle d'origine, il n'y avait pas de date. Le supérieur sert à déplacer le biseau d'avant en arrière. Comme nous le savons déjà, cela invalide la montre comme une montre d'immersion authentique, mais à l'époque c'était les biseaux: bidirectionnels. La couronne inférieure sert à changer la date dans la première position et à ajuster l'heure dans la seconde (la plus ouverte). Au fait, l'horloge a un saut de date rapide.

La sphère, comme vous pouvez le voir, est belle. C'est vrai à l'original sauf dans l'inclusion de la fenêtre de date, mais c'est tellement bien fait que ça ne dérange pas du tout. La lecture de l'heure est rapide et sans confusion, même si les indices des minutes sont presque aussi longs que ceux des multiples de 5. Ceux-ci, ainsi que les aiguilles et le triangle de la lunette, sont imprégnés de Super-LumiNova . Comme la surface peinte est clairsemée, la luminosité n'est pas fantastique, mais elle est plus que suffisante. Il est dans l'obscurité quand vous voyez à quel point les rectangles sont sous 12, 6 et 9. Pour avoir une symétrie parfaite, le rectangle vertical des trois devrait avoir été peint juste sur le bord de la fenêtre de date. Trop compliqué à usiner, et c'est pourquoi il n'a pas été inclus. Mais avec tous les points de référence que la lecture dans les ténèbres a, c'est intuitif. Le triangle à propos de 12 aide plus que l'on pourrait penser.

J'aime vraiment que la sphère soit si propre, sans textes superflus. Je dis toujours que la chose automatique est superflue parce que celui qui la porte sait déjà que c'est une montre automatique, et dans aucune horloge à remontage manuel il est dit "Manuel". Cependant, dans ce cas, il apparaissait dans l'original, car à cette époque une montre automatique était un élément important, donc il est bon d'apparaître. Et les paroles sont belles aussi.

La montre a à l'intérieur du calibre L633, qui n'est autre que le vénérable ETA 2824-2. Cependant, il n'est pas vu parce qu'il est recouvert d'un fond qui a la même gravure que celle utilisée dans les années 60. Personne n'utilisera le Legend Diver comme une montre de plongée, mais même si Longines l'a fabriqué avec une étanchéité allant jusqu'à 300 mètres , c'est très bien.

Quand il est apparu le Legend Diver offert avec la sphère de peau que nous voyons ici, bien que la partie extérieure soit en tissu. Mais cette année, il est également offert avec un excellent Milanais. Il est solide mais flexible, et sa construction en grains de riz rehausse son aspect vintage. Il donne également à la montre un air plus formel, plus valable pour le bureau. Et en passant, vous n'avez pas un seul poil sur votre poignet, ce qui est très apprécié surtout pour ceux d'entre nous qui en ont beaucoup

La boucle déployante du Longines Legend Diver est très bien faite. Il donne un sentiment de qualité et d'élégance, et est également réglable grâce à ses différentes positions. Même les sections flexibles sont présentées avec un satin avec une présence imbattable.

Une autre des grandes attractions du Longines Legend Diver est le prix. Avec le bracelet en cuir coûte 1 870 euros , tandis que le Milanais (ou avec le bracelet en caoutchouc) coûte 2 100 euros . La vérité, pour ce prix, ce ne sont pas des montres aussi emblématiques et avec autant de personnalité que celle-ci. C'est un excellent achat si vous voulez avoir une montre d'inspiration vintage et vraiment fonctionnelle et polyvalente. Plus d'informations sur Longines.es .